Intel Museum

Figure 1: Intel位於Santa Clara的辦公大樓。


Figure 2: 引述Gordon Moore的一句話。


Figure 3: Gordon Moore死於2023年的三月廿四日，Intel Museum的門口也因此對他做最後的致敬。


Figure 4: 為什麼叫Intel？這地方告訴你。


Figure 5: Intel創立於1968年，所有故事從這開始一直到今日。


Figure 6: 一開始的公司在Mountain View，當時可能大家都不曉得多年後這張員工大團照的相片變得非常珍貴。


Figure 7: Intel的另一位創辦人Robert Noyce，不過他早在1990年就過世了，不如Gordon Moore長壽。

位於矽谷Santa Clara的Intel Museum在當年還住在Bay Area時就去過，也不只是我，住在灣區的人應該大都去過，有親友來訪時也常常帶到這參觀。這個關於英代爾的博物館規模非常小，好處是可以慢慢看而看得比較仔細，像怪物般龐大的博物館大都是走馬看花，常常只挑幾個比較有趣的東西多花點時間看。

事隔十多年又再一次到這，不但博物館外Intel的大logo已經換過，博物館裡想必也跟之前不同。其實之前裡面擺什麼東西已經完全不記得，但有一個會發出Intel招牌四個音節音樂的按鈕已經不見了，所以才說想必已經換過；此外，十多年前也沒有5G還是務聯網這些東西，現在已經有，只是不曉得是什麼時候更新的。

博物館在Mission College這個區域，通常是先用US-101或是I-880之類的高速公路開到Montague Express Way這條大馬路上，之後轉進去Mission College Blvd後就會在左手邊看到博物館的指示。停車場夠大，而且不是特別熱門的景點，不太會有停車的問題，主要問題是找不到有樹蔭遮陽的停車位。


Figure 8: 有看過電影Hidden Figures的人應該就看得懂Gordon Moore這句在講什麼了。


Figure 9: 現在的年輕人應該都沒看過用磁碟機的電腦。


Figure 10: 博物館的其中一個地方。


Figure 11: 曾經熟悉的486跟Pentium早已經被大多數人遺忘。


Figure 12: 電腦只懂0與1，這地方可以讓大家試試看如何用0與1拼出自己的名字。


Figure 13: Core i5已經算是Intel較新一代的中央處理器。

Intel創立於1968年，而當初的創立地點在不遠處的Mountain View，創立公司的兩位元老分別是Robert Noyce與Gordon Moore。Robert Noyce早在1990年就已經去世，所以較少看到跟他相關的新聞；但Gordon Moore就相當有名，半導體界出名的Moore's Law，也就是摩爾定律，就是來自於他。不過他也在最近的2023年三月去世，博物館的門口也特別放上他的肖像致敬。

對於從XT、AT、386、486那年代就開始用電腦的人來說，博物館裡有一些相關的「古董」可以看，雖然當年Intel最有名聲的Pentium與intel inside現在也差不多可以算是古董。在那個PC當道而還沒有手機的年代，Intel可說是叱咤風雲，不用Intel中央處理器的個人電腦感覺就像是個劣質品。

Intel在業界的另一個特別之處在於不搞分工，而是從半導體製程到晶片設計全都自己來，這種運作模式在PC當道的年代沒什麼問題，而且都居領先地位。我記得那年代提到晶圓代工時，最常聽到的就是代工龍頭台積電落後Intel是一年還是二年。多年後，台積電已經超車，而Intel晶片的製程甚至還考慮要給台積電做。

晶片設計也類似，記得當年我這領域從學校畢業的首選常常都是Intel，不少認識的人也都在Intel裡工作。但慢慢越來越多人離開Intel，大家找工作的首選也不再是Intel了，而這幾年關於Intel的新聞報導也大都不是什麼正面的消息。不過科技業是場沒有終點的馬拉松賽跑，現在領先的不代表十年或廿年後也領先，只要沒有中途倒下來，總有機會調整步伐繼續跑，也許在未來還有機會跑到前段的領先群。


Figure 14: 摩爾定律大家都有聽說過吧？


Figure 15: 所謂的摩爾定律，就是晶片裡的電晶體數量大約每隔兩年就翻倍。


Figure 16: 這地方是在講如何從沙子製成半導體。


Figure 17: 5G在幾年前喊得很響，現在已經較少聽到，幾年後也許再也不會聽到。


Figure 18: 各種intel inside的logo。


Figure 19: 半導體製程需要無塵室，這邊也有無塵衣讓遊客穿兼拍照。


Figure 20: 博物館裡有一間gift shop讓大家買紀念品。

博物館試著深入淺出，讓一般大眾都可以了解艱澀的東西，效果如何就因人而異了，很多時候真的是只有相關領域的人才比較清楚在說什麼。類似Intel Museum這類的博物館不多，即使對很多東西沒概念，東看看西瞧瞧也還是會有樂趣，何況這個博物館是免費的，到這一趟總不會虧。

整個博物館不大，大部分人大概都待不到一小時就離開，需要的話還有個紀念品店可以瞧瞧，但我沒發現有什麼特別有趣的東西買就是。

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Great Sand Dunes National Park and Preserve (3)

[1. Introduction] [2. 旅遊建議/食宿交通] [3. Activities] [4. More about the Park] [5. Conclusion]

3. Activities

[3-1. Medano Creek and Sandboarding] [3-2. High Dune] [3-3. Dunes Overlook Trail] [3-4. Montville Nature Trail] [3-5. Mosca Pass Trail]

3-1. Medano Creek and Sand Sledding


Figure 3-1.1： 大沙丘與Medano Creek。


Figure 3-1.2： 春天的Medano Creek大概是小朋友最喜歡逗留的地方。


Figure 3-1.3： 游泳圈在這地方也派得上用場。


Figure 3-1.4： 用赤腳感受Medano Creek的魅力。


Figure 3-1.5： 有給不良於行人士的專用車子，不確定在遊客中心還是什麼地方可以借到或租到。


Figure 3-1.6： 這塊板子是要滑沙子用的，但之前得先走過溪水。

對於春天到這公園的遊客，Medano Creek是個不該錯過、也不可能錯過的地方，尤其是在Memorial Day溪水水量最高的期間。雖然數據上大沙丘是北美最高的沙丘，但最高、最大還是最長這類的數據對親臨現場的遊客來說往往不曉得該如何下嘴，這沙丘前的Medano Creek反而更容易凸顯大沙丘跟其他沙丘的不同。

春天是感受Medano Creek魅力最好的季節，從大概接近中午前現場就已經是一整個海灘的氣氛，有的人不但身著泳裝有備而來，包括遮陽傘、遮陽棚、躺椅、帳篷甚至是冰桶等各種海灘用具也是傾巢而出；沒有預期到眼前景象的遊客也可以自得其樂，即使只是把腳泡在水裡或是赤腳在水裡走走都覺得不亦樂乎。

雖然不乏緊貼在海邊的國家公園，地處內陸的大沙丘國家公園反而最有海灘的氣氛，不管是小朋友還是大朋友都可以在這條溪水旁得到樂趣，但前提是你得在春天水量高的時候來。就我自己的經驗，溪水在早上比較涼，當天持續受到日曬的話在下午可能會變成溫的。公園很貼心地在停車場旁提供沖洗設施，而且還有個更衣室，到這玩水的人可能會用得到。


Figure 3-1.7： 也有人在溪水邊用沙子堆城堡或其他東西。


Figure 3-1.8： 不少人會帶遮陽傘與各種海灘用具到這。


Figure 3-1.9： 停車場的另一端有提供玩水後的沖洗設施與更衣室。


Figure 3-1.10： 這些人正準備爬到高處用滑板滑下來。


Figure 3-1.11： 一過Medano Creek就已經有幾個斜坡可以玩滑板。


Figure 3-1.12： 春天的大沙丘可說是被Medano Creek轉化成了海灘。

從沙丘上滑下來是另一個遊客常做的活動，不過這邊的人大都帶一塊板子，而不是一塊類似飛盤的東西做sand sledding。就現場所看，有些板子中間還有套腳裝置，類似滑雪場用的滑雪板，但我沒看到有人用sandboarding的方式往下滑，也許得到較深且較高的沙丘才適合這麼使用。此外，要做sandboarding也需要較好的技術與平衡感，練過才比較能從中得到樂趣。

大部分在Medano Creek旁玩沙子的人都只是坐在板子上滑下來，是最快也最容易體驗沙丘魅力的方式，而且免經驗。有人可能想說帶滑在雪上用的sled到沙丘上用，畢竟沙跟雪有類似之處，兩者進行的動作幾乎也一樣。不過沙子是乾的，雪是濕的，因此兩者所使用的器材通常不通用，除非沙丘剛下過雨暫時變成濕的。

雖然我對這兩種活動向來沒太大興趣，包括從沙丘或是從積雪的山坡上滑下來，假如有需要，可以在公園門口外的Great Sand Dunes Oasis租到滑沙子用的sled或是board。

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Antelope Canyon

[1. Upper Antelope Canyon] [2. Lower Antelope Canyon]

1. Upper Antelope Canyon


Figure 1.1: 去看Antelope Canyon必須參加Navajo印地安人的旅遊公司，這是其中一家帶隊參觀的公司。


Figure 1.2: 這家旅遊公司的車子比較簡陋，但get the job done。


Figure 1.3: 剛走進Upper Antelope Canyon的入口。2021年時雖然covid-19還是繼續肆虐，但有疫苗與口罩的加持，大家還是不介意參加這群聚活動。


Figure 1.4: 峽谷裡的光源全部來自於上方的陽光，有時會直射到峽谷壁甚至是谷底，大部分的時候被擋在峽谷外。

位於AZ的Antelope Canyon長期以來一直是Colorado Plateau這區域的熱門觀光景點，而且相當具國際知名度。峽谷的地點在Page小鎮附近，很多人到這通常也會一起去附近的Horseshoe Bend，畢竟兩個地方相隔不遠，加上各自都不需要花太多時間欣賞，很容易排入「上車睡覺，下車尿尿」的典型觀光行程。

羚羊谷這景點位於Navajo印地安人保留區，不能自己開車去看，得由通過Navajo印地安人認證過的旅遊公司以導遊帶隊的方式才能參觀，參觀過程有點類似洞穴類型國家公園裡的cave tour，但是國家公園的那張Interangency Annual Pass在這場合當然是不能用，而且參加tour是算人頭付錢，目前(2023年)一個人大約在$100上下，而且最好要事先預訂，現場報名有不錯的機會沒有名額。

Antelope Canyon有Upper Canyon與Lower Canyon之分，沒特別說的話通常是指Upper Antelope Canyon，也是兩個峽谷裡最有名、最多人想看、票價也較貴的那一個。這個峽谷之所以有名的一個原因在於夏天的中午常有從天而降的光束直接射入峽谷底，搭配周遭峽谷壁的顏色與紋路，說是世界奇景並不為過，在這拍攝過的一張相片據傳甚至以$6.5M的價格賣出過。


Figure 1.5: Upper Antelope Canyon在夏天的中午時段常常有陽光直射到谷底，這時段的票價也會比較貴。


Figure 1.6: 一道從天而降的光束，搭配色彩繽紛的峽谷牆，是上峽谷最經典的畫面。網路上有些光束裡還有沙塵，通常是導遊仍一把沙子的效果。


Figure 1.7: 除了顏色與光澤，峽谷壁上的紋路是另一特色。


Figure 1.8: 導遊抓一把沙往上扔造成的沙瀑布。

不管是上峽谷或是下峽谷，跟Zion National Park裡的The Narrows都屬於slot canyon，也就是縫隙峽谷。這種地形最怕下雨所引起的flash flood，之前也傳出過有遊客因此死在峽谷裡但只有導遊脫逃的不幸事件。真有這種可能的話，旅遊公司應該會取消行程，但來之前自己最好還是留意一下天氣狀況。

在選定旅遊公司後，通常得先到他們的辦公室報到，之後坐他們提供的車前往峽谷，車子的好壞會因公司與價格而定，到達峽谷的入口後由導遊帶大家進去參觀。參觀的過程有點被趕鴨子上架的感覺，因為前後大都有其他團隊在參觀，為了讓最多人在不互相干擾的狀況下進行，每個停的地方都只待一下子，大家快速拍照後就得離開。當然，導遊大都會幫忙拍到此一遊照。

網路上有各種Antelope Canyon的美照，但其實拍照的難度頗高，跟峽谷裡的光線不足有絕對關係。大部分的時候，我得使用ISO 6400加光圈4才能用約1/100秒的快門速度手持DSLR捕抓畫面，這在以前底片機或DSLR剛出道的時代根本是可以直接放棄，除非有腳架。大部分人都帶手機進去照相，我沒有這麼試過，所以不清楚效果如何，但應該不會比我的狀況好，但某些較亮的地方應該有機會照出不錯的相片。


Figure 1.9: 另一道光束。


Figure 1.10: 峽谷裡很多地方都有相當精彩的光影效果，這地方已經差不多走到峽谷的另一端了。


Figure 1.11: 另一個典型在峽谷裡看到的景象。


Figure 1.12: 走完整段峽谷後得從外面的空曠沙漠走回起點，圖右的那個縫隙就是之前走過的峽谷。


Figure 1.13: 走回了起點，之前就是從圖左上方的縫隙走進去。

另一點要注意的是，在走到峽谷的另一端後，現在得從外面爬過一個小坡回到車上，而不是像以前原路快速走回到一開始的入口，這可能是為了因應covid-19的社交距離限制所做的改變。新做法在夏天有很大的機會得在90F以上的大太陽下走一小段路，對大部分人應該ok(可以隨身帶點水)，但我那團一位超過七十歲的老奶奶在走回到車子時身體有明顯不適，一副隨時會死在我面前的樣子。身邊的親人一直在旁邊跟她說要多喝水，也許她覺得這窘態很沒面子，在體力明顯恢復後回了一句"All I need is a shot of whiskey!"，我在旁邊很不爭氣地笑了出來。

Upper Antelope Canyon號稱是地表上最美的縫隙峽谷，我覺得這說法不誇張，有看到從天而降的光束會更容易認同。這個觀光景點是Navajo印地安人高度倚賴的經濟支柱，整個參觀過程頗為商業化，也因此很被詬病，但可以理解。雖然所費不貲，整體的參觀品質也不是那麼理想，我還是覺得這難得一見的景象值得花這筆錢到這一趟。

Antelope Canyon Tour Operators

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[1. Upper Antelope Canyon] [2. Lower Antelope Canyon]

Wasatch Mountains (3-6)

[1. Introduction] [2. Hiking] [3. Winter Activity]

3. Winter Activity

[3-1. White Pine Nordic Center] [3-2. Mountain Dell Ski Trails] [3-3. Solitude Nordic and Snowshoe Center] [3-4. Soldier Hollow Nordic Center] [3-5. 2022 NCAA Cross Country Skiing Championships at Soldier Hollow] [3-6. Sundance Nordic Center] [3-7. Jeremy Ranch Nordic Center] [3-8. Round Valley] [3-9. Ogden Nordic Center]

3-6. Sundance Nordic Center


Figure 3-6.1: 到達Sundance Nordic Center前可以看到Mount Timpanogos與下方的cirque，這天還附上月亮。


Figure 3-6.2: Sundance Nordic Center的蒙古包負責販售day pass與雪具出租等相關服務。


Figure 3-6.3: 這天的天氣與雪道狀況寫在蒙古包外的白板上。


Figure 3-6.4: 蒙古包旁的雪道是練習與教學區。


Figure 3-6.5: 通往高處的雪道。

Official Website

猶他州的鹽湖城周遭有不少下坡滑雪場，Sundance是其中一個，但較隱密且較少人提及。Sundance同時也有越野滑雪場Sundance Nordic Center，規模不大，只有接近10 miles的雪道，但這是個機能健全的越野滑雪中心，有個yurt提供雪具出租、trail pass與教學等相關服務。這地方沒有餐飲設施，但有提供冷熱水，需要用餐的話最好自己帶過來。馬桶雖然是移動式而不是沖水馬桶，但很乾淨，甚至還刻意放一台暖氣機在裡面，女性滑雪客會覺得受用。

從機場SLC出發的話大概需要一小時的時間才能到達，先用I-15朝Provo往南開，之後用UT-52接上US-189朝Heber City往北，再用UT-92往Sundance的方向開，在經過下坡滑雪場的交叉口後不久接到Timphaven Road，一直開就會到這個越野滑雪中心。

UT-92的這段路得開在相對狹窄的峽谷裡，冬天有雪崩的風險，有時候道路會因此關閉；此外，最後開往越野滑雪中心的Timphaven Road更狹窄，只容得下一個車身，會有在雪地會車的可能。距離越野滑雪中心前的這一小段窄路因為樹的遮蔽，路上的雪較難得到日曬而融化，在大雪剛過後的路況可能不佳，高底盤車會比較理想，不是4WD的車最好也把雪鏈帶上。


Figure 3-6.6: Elk Meadows是這個nordic center最核心的區域，不少雪道在這交會。


Figure 3-6.7: 一位skate skiing的滑雪者。


Figure 3-6.8: Elk Meadows有開闊的視野與山坡當背景，是這個nordic center最好看的地方。


Figure 3-6.9: 這是Elk Meadows另一處的雪道。


Figure 3-6.10: 這兩位skiers正要離開Elk Meadows。

說到Sundance就不能不提好萊塢影星兼導演Robert Redford，就他自己的說法，在某次來回加州與科羅拉多州的路上聽說這地方不錯，所以detour到這一探究竟，結果第一印象就讓他愛上這地方，不久後先買下2英畝地，之後更在1968年時收購更大的區域並將之命名為Sundance。

之所以用Sundance這名字是因為他在與已故影星Paul Newman合作的電影Butch Cassidy and the Sundance Kid裡扮演另一主角Sundance Kid，電影基本上是在講兩個搶匪的故事。雖然Butch Cassidy and the Sundance Kid因為年代有點久遠所以很多人沒聽過，但他的中譯名《虎豹小霸王》可能就有聽過。

Robert Redford喜歡Sundance周遭的自然環境，也喜歡滑雪，加上有保育的觀念，這個滑雪場並不以獲利最大化為經營目標，而是限制開發以達到與大自然的平衡，比如滑雪場每天販售的lift ticket限量而不是多多益善。不過他的事業重心畢竟在電影，Sundance主要是他的兒子經營。

在持有Sundance幾十年的時間後，Robert Redford覺得自己的人生已經進入下一個階段，該把Sundance交棒給適合的人。在尋尋覓覓多年之後，終於找到理念一致的買家，並在2020年的十二月發布賣出Sundance的新聞稿，越野滑雪中心Sundance Nordic Center也跟下坡滑雪場Sundance Mountain Resort在同時間轉手。


Figure 3-6.11: 這群人正要往上滑Jerry's Lunch這坡度較大的雪道。


Figure 3-6.12: 這天Eden's這黑線雪道沒有壓雪處理過，但之前有滑過一次。


Figure 3-6.13: Lena's Loop是欣賞Mount Timpanogos最好的雪道，順時鐘滑的話可以在這一小段雪道看到這山。


Figure 3-6.14: 雖然到這之前下過一場大雪，也許是雪太乾所以樹上的雪沒有預期那麼多。


Figure 3-6.15: 到達Sundance Nordic Center前有一小段只容得下一個車身的路段，可能得在雪地裡會車。

Mount Timpanogos可說是Sundance這地方視覺效果最強的山，在到達越野滑雪中心前的馬路上就可以看到，在這座大山下不管是下坡滑雪或是越野滑雪都是個令人愉悅的經驗。因為地形的關係，越野滑雪中心只有少數地方可以看到這山，Lena's Loop是可以看到這座山的最佳雪道，而Elk Meadows區域也可以看到一點。

除了黑線的Stewart Trail因有雪崩風險沒有經過壓雪處理不能滑，其他的雪道我都至少滑過一次。Elk Meadows是整個越野滑雪中心視野最好的區域，也是核心區域，是到這cross country skiing的人不可錯過的地方。雪道的綠、藍與黑線分級標示符合現況，但因為整個區域比較rolling，對初學者可能略為吃力，beginner+以上的越野滑雪客可能才比較能盡情享受。

經驗上來說，到這地方cross country skiing的人不多，而且大都出現在中午後。也許是因為場地小使得身強體壯的人覺得在這難以發揮，到這滑雪的人傾向於是初學者或中等程度，好處是比較不會感受到壓力。

這個越野滑雪中心在夏天是給人家騎馬的地方，設施因此相對簡單，但夠用。2022-23年是個高雪量的冬季，有些雪道因為樹倒以及一些相關問題而沒有處在最佳狀況，但越野滑雪中心還是盡力整理出場地讓到這的人可以滑，有一次到這因為只能開放2 miles的雪道而不收trail pass。我自己覺得這地方的環境與氣氛不錯，也期待下次到這時雪道處於最佳狀況，重新體驗這個越野滑雪中心最好的一面。

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