Thursday, October 17, 2013

USS Midway Museum (中途島號航空母艦博物館)


Official Website

Save the Kiss, USS Midway Museum
Figure 1: 航空母艦外面的這一組雕像,主要是根據二戰日本無條件投降的消息傳來時一位水兵在紐約的時代廣場親吻女護士的黑白照片做出來的。

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Figure 2: 不少人喜歡學這雕像的動作,情侶同遊的話記得入境隨俗照一張kiss照,才算是體驗了南國的熱情。

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Figure 3: 這邊是賣票的地方,也是入口。

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Figure 4: 這一群是要到上面過夜的,所以自己帶了睡袋過來。

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Figure 5: 爬上樓梯後,這邊正式進入航空母艦。

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Figure 6: 我第一次聽過John Paul Jones這名字是在電影「驚爆十三天」,這邊又看到了。

USS Midway Museum(中途島號航空母艦博物館)是San Diego的一個熱門觀光景點,自2004年開館以來,遊客人數每年都在增加,目前已經超過每年一百萬人登船造訪。在所有美國的船艦博物館裡,只有夏威夷的USS Arizona Memorial訪客數高過這艘船。不過如果沉在水裡的不算的話,Midway算是美國訪客數最高的船艦博物館。

在珍珠港事件爆發後,日本在太平洋可說是連戰皆捷,直到進攻Midway時才踢到鐵板,類似德軍在二戰時在Stalingrad踢到鐵板一樣。而美國也因為這個以Midway為中心的中途島海戰獲得了巨大的勝利,開始反守為攻。這場戰役,美國可說是把當時太平洋上可用(也可說是剩餘)的所有軍事資源全部投入,主要是Yorktown(這艘在之前的珊瑚海戰役受損且需要三個月才能全部修復,但因戰事急迫,所以太平洋總司令Nimitz只給三天維修就要她帶傷上陣)、Enterprise與Hornet(後來被日軍擊沈,跟USS Hornet Museum是不同艘)這三艘沒在珍珠港事變被擊沈的航空母艦。美國方面不僅陣容稱不上完整,很多人甚至是第一次上戰場,完全沒有任何作戰經驗,而他們要迎戰的是之前日本偷襲珍珠港的原班人馬,不僅艦隊整齊華麗,人員素質精良且大都已經經歷了不少戰事。雖然基本面看起來一副是下駟對上駟,但美軍掌握了情報優勢,因此決定進行這一場中途島的豪賭。

所謂情報優勢,主因是之前美軍擊沈了一艘日本潛艦,但日本認為這艘潛艦沈沒地點過深無法打撈,因此沒有更換通訊密碼。不過當時的美軍還是設法打撈到了這艘潛艦,並破解了潛艦上的通訊密碼。在中途島海戰爆發前,已經可以從日本的通訊破解出他們將進攻一個代號為AF的地點,雖然有人已經猜測AF是中途島,不過總司令Nimitz(尼米茲)覺得這種educated guess不夠可靠,要求有更好的證據證明AF就是中途島。於是美軍想出一個驗證AF就是中途島的方法,故意散播中途島的海水淡化器出了問題的假消息讓日軍攔截,之後也攔截到日軍通知總部AF缺水的無線電訊號。Nimitz覺得這證據夠有說服力,大家幹的好,就依此擬定作戰計畫。

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Figure 7: 船上有一些免費的語音隨身導遊,印象中有中文,但我還是聽英文就是。

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Figure 8: 船上有不少當年在這航空母艦上服役的退役與退休的老兵解說,常常跟遊客一起照相。

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Figure 9: 這架是俯衝轟炸機(dive bomber),不俯衝當然也可以平拋丟炸彈,但命中率我想不準就是。

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Figure 10: 飛行模擬器,應該要額外付錢。我覺得坐上去會頭暈,所以一直懶得進去坐。

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Figure 11: A-7海盜式攻擊機也算是艦載機的攻擊主力,應該卅年前就退役了,不過這邊有解說航空母艦如何讓飛機在這麼短的跑道起飛。

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Figure 12: 聽說這種讓戰鬥機在這麼短距離起飛的彈射器只有美國會做,即使法國的戴高樂級航空母艦都得跟美國買這東西才能讓Rafale這飛機起飛。

在確認日軍的目標就是中途島後,雖然手中資源與陣容無法跟日本比,但Nimitz認為這是個all in的好機會。藉由得知日本的攻擊時間,美國適當安排埋伏,再加上日本適時犯錯且美國強運(大概就是美國打了一顆游擊方向滾地的雙殺打,但日本失誤all safe,下一棒馬上轟出一發home run),重挫了這隻之前從沒吃過敗戰的日本艦隊,尤其是Akagi(赤城)、Kaga(加賀)、Soryu(蒼龍)與Hiryu(飛龍)這四艘也參與Isoroku Yamamoto(山本五十六)所策劃的珍珠港事變的主力航空母艦被擊沈,日本從此無法建構出相同水準的海上戰力,並在太平洋上開始敗退。美國主要損失了Yorktown這艘才剛開始要養傷就硬被Nimitz拖出來帶傷上陣的航空母艦,損失相對來說算是極輕。總之,Nimitz的這場all in豪賭獲得了巨大的勝利,不然日本是可能一路打到美國西岸,二戰的歷史也準備改寫了。

為了紀念這場在Midway的勝利,於是CV-41這艘航空母艦被命名為Midway。除了有更好的設計增強操控性外,也根據之前與日軍做戰的經驗,加強被魚雷與炸彈攻擊的安全防護。因為種種的改良,使得Midway成為當時世界最大隻的船,並且大隻到無法通過巴拿馬運河。不過在Midway服役前的一星期左右,日本已經投降,因此沒趕上二次世界大戰。之後韓戰爆發,原本艦上官兵很期待會被派去韓國出任務,但被調到地中海去而錯過這場該屬於她的戰役。理由是這航艦很巨大,且可以攜帶核子武器(官方通常是用special weapon這含蓄一點的稱呼),結果被派去守護NATO(北大西洋公約組織)的南方。

Midway正式參與的第一場戰事是越戰,因為空軍由基地起飛無法炸到北越過北的地方,就請Midway與其他航空母艦的飛機從海上起飛炸北越比較近,而北越空軍前四架被擊落的米格機即是被從Midway起飛的戰機所擊落。當然,美國飛行員是不會因擊落共匪米格機而獲得獎金三千元就是。在越戰結束後的1975年,因為北越南侵而西貢即將淪陷,所以Midway與第七艦隊被派到南越外海展該撤僑與搶救難民的行動。

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Figure 13: 永遠的F-14 Tomcat,雖然已經退役,但還是活在很多人的心中。

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Figure 14: 通常是男生才會在飛機旁指指點點。

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Figure 15: 歹謝,其實小妹妹也對這飛機很有興趣。

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Figure 16: 有些直昇機可以走進去。

USS Midway Museum
Figure 17: 這東西叫做meatball,也就是肉圓,是用來告訴降落時的飛行員飛行高度是否恰當。

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Figure 18: 艦橋也可以參觀,但因為空間較小,所以得以義工帶隊的tour形式參加。

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Figure 19: 艦橋裡的方向盤。

1973年,Midway成為首艘以日本Yokosuka(橫須賀)的海外港口為母港的航空母艦。一方面是美日兩國的戰略考量,另一方面可以讓艦上官兵的家屬離Midway近一點,因為Midway大都在西太平洋或印度洋活動,看家人與收信也都比較快,對艦上官兵士氣也有幫助。

因為1990年八月伊拉克入侵科威特,Midway參與了她的第二場、也是最後一場戰役。雖然在當時參戰的美國航空母艦裡Midway是最老的,Midway還是被選為flagship,整體的作戰效能甚至還超過這些屬於後輩的航空母艦。在這場戰於1991年二月結束後,Midway駛回母港Yokosuka,之後駛向加州San Diego,之後在Coronado的海軍航空站於1992年被海軍除役,總共服役了47年,是廿世紀美國軍艦裡服役最長的,也是唯一一艘見證冷戰開始與結束的軍鑑。

在Midway除役後,命運大概就是海軍找個地方讓她報廢,至少她的另二艘同型艦CV-42 Franklin D. Roosevelt與CV-43 Coral Sea是這樣的下場。不過有些人有其他想法,不想讓Midway落得如此下場。其中,San Diego的生意人Alan Uke覺得這艘船可以擺到San Diego來當museum,因為符合這城市的觀光休閒且有悠久海軍歷史傳統的風味,於是他找了其他志同道合、有熱情與有資金的朋友們開始向San Diego遊說,但面臨到不少的挑戰,比如說港口沒地方擺、這船太大隻港口擺不下、這船容易生鏽對環保與水質不好、這船顏色太灰太悲情不符合San Diego的歡樂氣氛......。於是Alan Uke這一夥人得對這些挑戰辯護與提出改善方法,終於慢慢克服所有疑問而獲得准許。所謂慢慢克服,其實是超過了十年才克服。

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Figure 20: 上艦橋的另一個好處是可以由高往下看。

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Figure 21: 船艙有很多地方可以參觀,走道空間一般不是很大。

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Figure 22: 低階官兵的臥房,得一起share一間,馬桶我想當時是有簡單隔開。

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Figure 23: 船上也有監獄,如果沒去San Francisco的惡魔島照過被關相片的話,這地方是另一個機會。

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Figure 24: 這邊是引勤室,也有義工解說,小朋友都很開心可以惡搞這些有的沒的。

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Figure 25: 引勤室的另一側。在美國當小朋友是很幸福的,很多有的沒的可以玩。

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Figure 26: 這邊是廚房與餐廳,我看了一下菜色大都是肉而蔬菜很有限,在船上服役應該很容易吃膩。

第二件事當然就是得去找海軍要船,這大致還好,只要船上把該拔掉的東西把走,海軍是ok的。不過當他們到達華盛頓州的Bremerton(離西雅圖不遠)時,報廢的Midway可說是看起來一整個抱歉,因為華盛頓州下免費的雨水讓這船嚴重生鏽兼淹水,而且還被當作倉庫擺放各種有的沒的報廢機器。於是一群人費了很大的勁將這些有的沒的清理完後,終於可以將這船拖到加州灣區的Alameda進行將水放乾順便油漆粉刷的工作。由於加州的環保規定不准用噴槍上漆以免造成空氣污染,所以得用最傳統的拿刷子沾漆刷,於是十五個人就這麼把這麼大隻的船從頭到尾刷完。雖然我想應該是只刷外面而沒有包括船艙(這到San Diego後再刷即可),但依然可說是完成了一件壯舉。

從1945年服役到1992年除役,之後在華盛頓州報廢了十多年,終於在2004年這個要在San Diego成立航空母艦博物館的夢想實現了,而Midway也從那年開始寫她的另一段歷史。一開館生意就很好,當年參觀人數有八十幾萬,大概是原先預期的二倍人數。

這博物館到目前為止可說是相當成功,到San Diego的遊客只要旅遊時間不要太短,很多都會將這地方列為一個旅遊地點,畢竟就在downtown旁的碼頭,算是近且好到。我自己喜歡在冬天附近的月份來,人通常較少且順便曬太陽很舒服,慢條斯理地四處閒晃很快就在這船上過了一天。如果你有打算要待這麼久,停車是一個問題。這博物館有專有的停車位,一天大概是10元左右。附近雖然也有一些記表的停車位,但最多只能停二小時。依我的經驗,二小時我覺得太短了點,即使是走馬看花都還有點趕。不管你要停什麼位置,盡量早上來,下午來附近的停車位通常很難找。

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Figure 27: 這間是高階軍官的房間,私人空間算相當不錯。

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Figure 28: 船上也有牙醫,當然也有外科與其他醫療設施。

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Figure 29: 一家人正經過A-6 Intruder攻擊機,冬天走在這邊順便享受陽光還蠻舒服的。我一開始對這飛機的印象普通,但後來去二輪片電影院看Flight of the Intruder這部沒什麼名氣、評價也很鳥的電影後,還蠻喜歡這飛機的。

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Figure 30: 這架是F-4E幽靈式戰鬥機,像這種解說的工作通常是由爸爸負責。

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Figure 31: 地勤人員做出起飛的手勢。影片常有這動作,然後飛機彈射起飛且甲板上的那條飛行軌會冒煙,蠻cool的。

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Figure 32: 這位仁兄相當熱門,很多人都會到這學他的動作照一張。雖然這位小朋友的左右腳顛倒了、身體也不夠側,但開心就好。

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Figure 33: 地勤人員有各種不同的任務,分別穿不同顏色的衣服以示區別。在飛行甲板上工作是非常危險的,一不小心站太靠近戰機是可能會被進器口吸過去或是被噴器口噴到。

跟其他同類型的博物館比起來,這博物館有個明顯的強項,就是義工解說員陣容相當堅強。San Diego是個很適合退休老人住的城市,而且不少是海軍眷屬,再加上有些是之前在Midway上服役過的,所以解說起來可說是如數家珍,相當專業。如果英文不錯且對這相關知識與歷史很有興趣的話,是可以在這邊得到很大的樂趣;對這些沒興趣也無妨,四處看看各種飛機拍拍照,還可以從船上欣賞San Diego的市景也是個相當悠閒的享受。除了飛行甲板外,船艙也有相當多的地方讓你四處逛,可以藉此體驗一下當時在船上服役官兵的工作環境,跟一座城市給居民的功能也沒有太大差別。

另一個值得提的是,船外碼頭旁的氣氛也很不錯,尤其是Save the Kiss那個雕像,熱門程度不亞於Midway這艘船。這個雕像是以日本無條件投降的消息傳來時一位水兵在紐約時代廣場親吻女護士慶祝的黑白照片做出來的,不少人喜歡模仿那動作拍照,而且老少咸宜,旁觀的人看過去也是覺得蠻歡樂的。

這邊擺放的飛機maintain得算是相當好,空間不算太擁擠,且擺的都還蠻符合實際狀況的,不至於讓我覺得東湊西湊硬要壯大場面的感覺。如果你對這一味的博物館有興趣,這地方是會讓你滿足的。不過因為這類的展示在美國還蠻容易見到,且我也已經到過不少類似的場合,所以這邊放了不少「軟」的相片。想要看陽剛的,可以參考US City/State (events)這邊的幾篇air show紀錄。

這船我已經上去過三次,感覺應該還有可能會繼續上去。

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Figure 34: San Diego是所謂naval aviation的誕生地,這城市也跟海軍整個掛勾在一起。只要核子動力航空母艦還是潛艦沒出事,雙方應該會一直維持良好關係。

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Figure 35: Theodore Roosevelt這人又出現了,因為他曾在海軍擔任過要職,而且極力主張美國得強化海軍來保持跟當時列強的競爭性。當總統後還派出所謂的Great White Fleet到日本,其實一方面也是在做軍事展示。不過據說日本當時看過這個Great White Fleet後覺得:That don't impress me much。

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Figure 36: 船外其實也有不少地方可以走走,雖然這地方suppose不適合談情說愛,不過只要氣氛還是OOXX對了,地方不重要就是。

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Figure 37: 跑船人的團聚擁抱雕像。

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Figure 38: 我一直搞不清楚這一區是在幹什麼,但很熱鬧,且不少人喜歡進去跟這群雕像照相。

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Figure 39: 紀念二戰在海上陣亡官兵的一面牆。

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Figure 40: USS Midway的logo。

Back to US City/State

Tuesday, October 1, 2013

Lake Quinault Lodge


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Figure 1: 馬路邊的Lake Quinault Lodge。

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Figure 2: 這應該可以算是旅館的大門,雖然門不算大就是。實際上一開始的旅館大門是在右手邊一點的側邊,後來才喬到這地方來。

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Figure 3: 走進旅館後,大廳很吸引目光,整體氣氛與感覺都相當好。

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Figure 4: 走出旅館的後門,綠色草皮與Lake Quinault讓眼睛為之一亮。

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Figure 5: 氣氛非常悠閒。

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Figure 6: 走到草皮下回頭看Lake Quinault Lodge,會發現這旅館最美的一面是在後門而不是前門。也就是說,這旅館是用後門在歡迎大家,而不是用前門。

1. 簡介

Olympic Peninsula最有名的當屬這邊因高雨量所形成的溫帶雨林,而Quinault Rainforest是其中之一,一年隨隨便便年降雨量都是12 feet以上,而Lake Quinault可以算是要探索這個雨林的起點。然而,Lake Quinault這區域的管轄權有點複雜,湖的北岸算是Olympic National Park,湖的南岸屬於Olympic National Forest,而Lake Quinault本身則屬於當地Quinault印地安人的。Quinault這字在印地安人的意思是"lake between two rivers",Quinault River由湖的一端流入,再由另一端流出。2013年的時候,Quinault印第安人以Lake Quinault的水質有問題關閉這湖而不讓大家從事相關的水上活動,原本已經訂好房間的人聽到這消息後紛紛打電話關切甚至直接退房,搞得周邊靠這湖拼經濟的休閒旅遊業怨聲載道,不過後來在July 4前幾天又宣布開放可以游泳,但不准釣魚以及划船。

位於Lake Quinault南岸的Lake Quinault Lodge雖然所在地不在國家公園而是在Olympic National Forest裡,也是個有著相當歷史的旅館。這旅館建於1926年,且建築師是Robert Reamer,也就是上港有名聲,下港有出名的黃石公園Old Faithful Inn建築師。Robert Reamer最被流傳的當然還是黃石公園裡的各種建築,極盛時期大概共有25棟佇立在公園與周遭的大小建築出自他手,Old Faithful Inn只是其中一項。不過黃石公園的建築物總是有設計完與蓋完的一天,所以在他完成那邊的任務後,也是人生需要做個重大改變的時候,於是他搬到西雅圖去。他剛搬到西雅圖時還是以設計旅館為主,而Lake Quinault Lodge算是他在西雅圖的旅館作品裡最被人知的。之後他改成設計電影院與戲院,位於西雅圖的5th Avenue Theatre是他另一個有名的作品。

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Figure 7: 小女孩很開心在追逐嬉戲。

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Figure 8: 當天正在舉行婚禮,證婚人正在介紹新「郎」與新娘。

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Figure 9: 婚禮結束,新「郎」與新娘準備入洞房,小男孩跑去攔胡。

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Figure 10: 旅館另一個角度。

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Figure 11: 這棟Boathouse Room客房年代比主建築還久,因為沒有被當年的火災波及到而得以保留至今。

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Figure 12: 旅館後面還有個Rain Gauge,表示這是個降雨量極高的地方,而這個Rain Gauge的裡面是個煙囪。

Lake Quinault Lodge就位於馬路邊,車子開過去的第一眼感覺算是應景,是棟木製建築,也屬於rustic的風格且跟周圍景觀協調。等你把車停好走進旅館,除了會被大廳的布置與氣氛所吸引外,明亮的窗戶似乎暗示著不要就這麼停在那,於是大部分的人會自動往大廳的後門走過去,這一進一出,可真是所謂的柳暗花明,等你看到了旅館背後的草地與湖光山色,而旅館的平V字形兩翼好像天使張開雙手變成翅膀守護著Lake Quinault,才發現原來這旅館最大的秘密是在後門而不是前門,前門與後門看起來就好像是晚上十二點後與十二點前灰姑娘,帶給人完全不一樣的視覺效果。這個把主要賣點先藏起來所形成的落差與驚豔,也是這旅館相當成功之處。

如果你有去過大峽谷的North Rim,會發現Gilbert Stanley Underwood的Grand Canyon Lodge有異曲同工之妙。一個典型到North Rim的遊客心情,就是開了一大段車,連個峽谷的鬼影子都沒看到,跟South Rim路邊一堆from A to Z Point完全不同。好不容易把車子開到了盡頭,也就是Grand Canyon Lodge,結果不能就近開到大門,得左轉把車停在有點距離的地方。往旅館走過去未必覺得有什麼特別之處,看起來像個三合院。但當你一打開門走進去,馬上被後面寬敞的大廳以及光線吸引,等你走到窗戶邊時,才終於在North Rim看到了第一眼的大峽谷,這時候頓然覺得這旅館真是讚!全世界最有名的一個地上大洞,也一樣被Gilbert Stanley Underwood的旅館先藏了起來,那一瞬間看到大峽谷的感覺,就好像渴了半天的人忽然喝到了水一樣。

Lake Quinault Lodge與Grand Canyon Lodge蓋好的時間只相差二年,雖然所處的景觀迥異其趣,但兩位建築師可說是英雄所見略同,在配合周遭環境的巧妙設計下,都讓遊客的旅遊經驗達到最高,也都對旅館留下相當好的印象。

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Figure 13: Rain Gauge是以feet而非inches當單位,目前的紀錄是15 feet。

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Figure 14: 草皮上有一些遊戲設施,所以總有不少人在這玩耍。

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Figure 15: 參加婚禮完後的爸爸與女兒。

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Figure 16: 這張是冬天照的,沒什麼人。

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Figure 17: 媽媽抱女兒看風景。

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Figure 18: 冬天的氣氛蕭瑟很多。

在Robert Reamer設計Lake Quinault Lodge之前,原來位址原本就已經有棟旅館了,但是這旅館在1924年因廚房失火整棟燒掉,於是決定要重新蓋一棟,而且是比原先好的一棟。因為金主與承包商跟Robert Reamer算是舊識,且之前也合作愉快過,再配合上Robert Reamer之前在Yellowstone的名聲與相關經驗,找他來為這棟旅館設計可說是再恰當不過了。而Robert Reamer的1926年Lake Quinault Lodge也不負眾望且相當成功,深獲大家的好評,也成為當地的一個重要聚會場所。

不管是Old Faithful Inn或是Lake Quinault Lodge,都配合當地景觀將旅館融入,讓人覺得這旅館就屬於大自然的一部份。這兩棟旅館還有個相似之處,就是旅館外觀沒注意看會以為是對稱的,但其實並沒有,比如Figure 6,注意看才會發現有些小地方並不像第一眼望去時以為是對稱的。但即使不對稱,依然給人協調感,這是Robert Reamer設計這類旅館的另一項功力,也同時在Old Faithful Inn看到。

不過Lake Quinault Lodge比Old Faithful Inn規模小,只有二層樓半,不似Old Faithful Inn整棟挑高且看過去有六、七樓高。這兩棟旅館的定位不同,Old Faithful Inn被定位為grand hotel,主要客戶是東岸的富豪與貴夫人等上流社會人士;Lake Quinault Lodge的定位則是homey,讓大家到這旅館好像回到家一樣,走的是溫馨的路線,比較傾向是家庭或三五好友聚會的地方,野心沒有Old Faithful Inn那麼大。

這旅館的主建築旁也有棟annex,是1923年就蓋的,而1924年的大火沒有燒到這所以一直保存至今,現在稱為Boathouse Room;此外,在1972年時又擴建了幾間有(瓦斯)火爐的客房,稱為Fireplace Room;而1989年時又增建了所謂的Lakeside Room,但你從主建築看不到,因為藏在annex後的樹林後,得走到湖邊才看得到。雖然這三個原有或新增的部分都不是Robert Reamer所設計,但都沒有因此compromise到整個旅館最核心的主建築,這旅館依然維持著當年Robert Reamer、也是大家所想要的風貌。

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Figure 19: 室內大廳的座椅材質算是相當好,但這些沙發是後來的,旅館剛開始的座椅幾乎都是木椅。

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Figure 20: 在火爐旁看書。

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Figure 21: 這棋盤與棋子都很大,如果家裡有兩個三歲左右小孩的話,小人配上大棋子會是個很可愛的畫面,值得在這照幾張留念。實際上,這個棋盤也是這旅館相當有名的東西。

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Figure 22: 大廳的火爐旁大都會坐上一些人,尤其是有生火的時候。

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Figure 23: 大廳旁有鋼琴可以讓遊客彈。1924年的大火雖然燒掉了整棟旅館,但當時旅館裡的鋼琴有被救出來,但我不確定這鋼琴是否就是當年倖存的那台。

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Figure 24: 即使什麼都不做就無所事事坐在火爐旁,想必也是人生一大享受。

就跟Lake Crescent Lodge一樣,Lake Quinault Lodge最有名的訪客當屬1937年到訪的FDR。FDR在Lake Crescent Lodge過了一夜後的隔天到這旅館,並在這邊享用了午餐,但沒在這旅館過夜,而這兩棟旅館都可算是見證了Olympic National Park的成立。Lake Quinault Lodge於1998年被列為National Register of Historic Places,也許假以時日會升格成為National Historic Landmark。

這旅館也有提供一些活動,比如冬天有進雨林找bald eagle的tour,上次沒空參加,希望下次有空。

2. 旅館布置

我喜歡用「燈光美,氣氛佳」來形容這旅館的室內,尤其是火爐附近的大廳。之前曾提到這旅館的訴求是homey,旅館的大廳在這方面可說是最佳的代表,對於有買房子的人,這會是你喜歡的客廳樣子,當然面積通常要縮小很多就是。大廳的南北兩側可說是佈滿了從地板到天花板高的加框窗戶,讓大廳在白天隨時有充足的光線。大廳的火爐無疑是最受歡迎的地方,即使是夏天都會生火,而火爐上的牆掛的是一隻應景的Roosevelt Elk。對了一下旅館之前的黑白相片,一開始客廳幾乎都是一張張的木椅,目前客廳的那些沙發椅想必是後來才換上的,坐起來比較舒適但依然保持旅館的原味,應該比較符合現代人的大眾化口味。這旅館的室內有個西洋棋盤與大棋子(Figure 21),深受旅客的喜愛,不過這棋盤並不是一開始就有就是。

原始的旅館室內家俱與裝飾是金主之一的Frank McNeil與老婆一手包辦,主要是從西雅圖買過來,但也有一些是在附近買的,包括當地的Quinault印地安人。要買什麼與如何裝飾大部分是Frank McNeil的老婆決定,畢竟她老公的主要任務是負責出錢。據信,Robert Reamer在這方面也給了老闆娘一些建議與協助。這種一邊設計旅館也一邊跟老闆娘合作對Robert Reamer並不陌生,當年在設計Old Faithful Inn時,室內裝飾也是當時他老闆Harry Child的老婆所主導,而他跟老闆娘們在這方面也是合作相當愉快。

旅館有一個專門給人開party或是聚會用的房間,剛好給當天在這辦婚禮的人使用,我第一次冬天來住的時候則是空著。我想,不少當地的一些活動應該常選在這個房間舉行。

旅館的餐廳也照例提供三餐,面湖側的窗戶據說有改裝過。一開始的窗戶跟其他旅館窗戶一樣,被很多木條格出很多小格子。也許是想讓用餐的人可以有更遼闊的視野,後來這些窗戶就只有邊框而已,可以從Figure 6左手邊一樓的那一排窗戶看出跟其他窗戶這方面的不同。因為FDR曾在這餐廳用餐過,當年他吃中餐所使用的那個靠窗餐桌被稱為Roosevelt Table,是到這用餐的人最想坐的位置。這邊的餐位應該是先到先贏,有興趣的可以先問他們那一張桌子是Roosevelt Table,之後看要不要等。

也許因為這旅館不在national park裡,所以多了些有的沒的東西,比如靠馬路邊的旅館外有一個遊戲間,裡面有撞球桌、桌球桌、游泳池甚至是古老的電動玩具1943。

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Figure 25: 聖誕節左右到這,所以餐廳有相關擺設。

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Figure 26: 餐廳裡的餐桌。

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Figure 27: Northwest Clam Chowder,反正跟New England Clam Chowder吃起來差不多。

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Figure 28: 旅館有游泳池。

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Figure 29: 旅館也有遊戲間。

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Figure 30: 沒想到這旅館有這東西,一場一個quarter,我打到300,000。

3. 客房一覽

我曾在這邊的冬天與夏天各住過一晚,第一次住房間有火爐的King Bed Room,相當寬敞,且房間有WiFi,不過速度不怎麼樣,收email還可以。這種房間有火爐的大都是用開關用瓦斯生火,以免整棟旅館被燒了。那次會選住這間是因為冬天來,是這邊的雨季,預計不會有太多的戶外活動,所以就住好一點的房間好了。這房間雖然也有陽台可以看湖,但大部分的視野被樹擋住就是。這房間是後來增建而不是原來Robert Reamer設計的,所以質感比較新,但還不至於會破壞到homey的感覺。

第二次是在July 4的時候去的,我一開始是訂一個人睡有兩張床可以看到湖的Boathouse Room,結果旅館over booked,所以把我換到主建築二樓的面湖Queen Bed Room。兩個房間的價格差不多,都是$200出頭,不是很確定這樣算不算是upgrade。不過也好,這樣才算是住過了Robert Reamer設計的旅館房間,因為Boathouse Room不是他設計的,而且二樓的面湖視野居高臨下相當不錯,我想會比Boathouse Room好。主建築裡的客房就比較有古味,木材的質感強很多,是典型感覺到回到從前感覺的房間。房間的空間沒有King Bed Room大,但我想夠用。

這旅館我看到最便宜的房間是Boathouse Room,如果你能在淡季到這邊的話,可以以大約$100訂到一晚,旺季時大部分會訂到$200左右或以上的房間。經驗上冬天非常好訂,上次在一月一日的一個多月前就已經在check,但一直沒有訂滿的問題,所以在要住的前一周才上網訂好。

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Figure 31: 這是有火爐的King Bed Room。

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Figure 32: 火爐當然是瓦斯火。

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Figure 33: 這間是Queen Bed Room。

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Figure 34: 古早味浴缸。

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Figure 35: 這間Queen Bed Room的位置相當好,可以看到湖與草皮。

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Figure 36: Olympic這一區的旅館都會給住宿的人這東西,還蠻有紀念價值的。

4. 住宿感想

因為這旅館同是Robert Reamer所設計,很自然會去跟Old Faithful Inn比較。Old Faithful Inn的名氣顯然不是Lake Quinault Lodge能比得上的,但就旅館住起來的感覺,Lake Quinault Lodge有不錯的機會反而比較好。一個原因在於Old Faithful Inn的閒雜人等很多,會覺得像個火車站或是活動中心一樣人來人往。Lake Quinault Lodge這方面好很多,尤其如果是全家出遊的話,比較容易在這旅館找到屬於自己的空間

這旅館在homey這方面的訴求可以說是相當成功,住這的遊客很容易從這旅館感受到intimacy,尤其是當外面天氣不好時,坐在大廳邊感受火爐的溫暖邊拿本書來看,順便點一杯來喝,人生需要遺憾的事情馬上少一件。我對Lake Quinault Lodge的印象相當好,所以住過一晚後又專程來住一晚。可惜我不住Seattle或是Portland,要不然我會很有興趣每年的冬天都找個周末到這旅館住個一晚。如果我以後有機會再到Olympic National Park,我還是會想要在這旅館過一夜。

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