Sunday, March 22, 2009

Blog Announcement, Mar 22/2009


其實我前幾天就想寫這個公告了,我查了一下,這個blog的第一篇文章在2008年的3月18日,所以是該寫個一週年紀念的時候。這一年的時間裡,直接是國家公園的文章有12篇,雖然看起來不是很productive,但如果看文章總數,共有165篇,幾乎是二至三天就會有一篇,所以其實是非常productive。這中間的落差在於,一篇國家公園的文章可能是由10篇文章組合而成,所以雖然寫得不少,但到目前為止只有約10篇左右跟國家公園直接相關的文章。

IMG_0525 Cerro Castellan, Big Bend National Park
Figure 1: Big Bend National Park, Texas (Canon 450D with Canon EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=200 and f=10.0mm)。

我先把這期間照的相片放幾張上來穿插在文章裡,並把從上一個部落格公告到這個公告間完成的文章列一下:

Crater Lake National Park
Crater vs Caldera
White Sands Missile Range Museum
Roswell
White Sands National Monument
跟團還是自助?
Introduction to Glacier Landforms (冰河地形簡介)
Silicon Valley (圖片更新)

Crater Lake National Park那篇,我還欠一個Ranger-Led Snowshoe Walk,因為這活動只到四月底,前一個月的週末幾乎都在下雪,就跟去年的這時候一樣,所以我該開始積極行動了;原本俄羅斯人跟我約好一月一日那個weekend要去Death Valley,結果他身體因嚴重健康問題而無法去,所以那次只有我一個人去,但他還是說要去。跟俄羅斯人住還蠻有意思的,大家輪流煮飯,這輩子從來沒想過會有俄羅斯人煮飯給我吃,而他煮的飯竟然還合我的胃口,只能說是事事難料。沒意外的話,四月會請一天假,選個五、六、日完成跟他去Death Valley這件事,而且可能還有另外三人要跟這個團;Introduction to Glacier Landforms與Crater vs Caldera這兩篇基本上是recycle的文章,因為我覺得這些小知識還蠻有用的,所以特別獨立出來,才不會只侷限在某個公園。我下個類似的是Lassen裡的那篇四種火山的介紹,需要的材料大概都有了,只是得找到時間upgrade這篇原有的文章就是。

IMG_1442 Ripples of White Sands
Figure 2: White Sands National Monument, New Mexico (Canon 450D with Canon EF-S 17-55mm, F=8.0, ISO=200 and f=24.0mm)。

感謝上次網友的建議,我現在把相片先upload上flickr,再從那邊link回來,相片品質看起來不但大,而且好很多,不需要點進去相片裡放大才能獲得該有的相片品質。flickr有幾種size,我現在都是用500*333這個size,因為1024*682這個size太大。雖然可以自己re-size,但品質會變差,顯然這裡面有一些algorithm(據說是用Lancoz)去做這些事,而flickr目前只提供某幾種size。我算了一下,目前這blog最理想的size大約是800*533,剛好可以塞滿文章版面的寬度。我目前很滿意500*333這個size,如果有人知道怎麼搞定800*533這個size,歡迎告訴我,因為我蠻想把相片品質弄好的。我已經開始慢慢在update我之前寫過文章的相片,包括Lassen、Glacier、Bryce Canyon、Silicon Valley等等,如果你看到圖片的caption在下面而不是右邊,就是從flickr連結過來的。全部這樣搞需要不少時間,只能一一完成。

IMG_3255 Grant Tree
Figure 3: Sequoia/Kings Canyon National Parks, California (Canon 450D with Canon EF-S 10-22mm, F=10.0, ISO=200 and f=10.0mm)。

這陣子,另一件重要的事情就是我多開了National Park的multimedia這個單元。其中一件事是先把相片整理出來,在我還沒寫到那公園前,有興趣的人也許可以先到這邊參考。由於flickr的free upload有每月100MB的限制,因此我必須分月將我想upload的相片逐次上傳。在美國做生意真是不簡單,明明flickr確實是做得不錯,但他還是沒賺到我一年約25美金的錢,只換到我去Yahoo申請了9個帳號,這樣我一個月有900MB的免費上傳。一年25美金其實不貴,但大爺我目前奇檬子還不是很爽,所以還不想付flickr錢就是。不過,我想我遲早會還flickr公道的,因為搞九個account還是很annoying。

IMG_0953 Guadalupe Mountains National Park
Figure 4: Guadalupe Mountains National Park, Texas (Canon 450D with Canon EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=200 and f=16.0mm)。

跟multimedia有關的另一件事,就是我有製作一些photo music,其實我七年前就有在做而且一直在做這東西,之前主要是遊記或是我一整年的回顧,現在改成以國家公園為主題。也許過陣子我會把國家公園裡的活動,包括ranger program、junior ranger program、national park lodge或是hiking trail等以專題的方式製作玩玩也說不定。

IMG_6464 Saguaro, Sunset
Figure 5: Saguaro National Park, Arizona (Canon 450D with Canon EF-S 17-55mm, F=9.0, ISO=200 and f=20.0mm)。

這三個月的期間,遠程的地方跑了Utah(Zion NP與Bryce Canyon NP)、Arizona(Grand Canyon NP、Saguaro NP、Organ Pipe Cactus NM、Montezuma Castle NM、Walnut Canyon NM與Sunset Crater Volcano NM)、New Mexico(White Sands NM與Carlsbad Caverns NP)與Texas(Big Bend NP與Guadalupe Mountains NP)這幾州,近的則是就去了加州的Yosemite NP、Sequoia/Kings Canyon NP與Muir Woods NM。Canon 450D負擔起所有的照相任務,可說是被我狂操,Canon EF-S 17-55與10-22這兩顆原廠鏡頭是主力,在Raw檔與DPP(Digital Photo Professional)這個買相機時附的後製軟體住威下,在不到半年的期間,目前已經照了8,500張左右。最近三月初去了Zion、Bryce Canyon與Grand Canyon,之後整理相片時,我知道我該升級了。一個原因是要降低Canon 450D的負擔,我不希望像我上一台Panasonic TZ-3這台DC一樣,狂操之下不到一年電池就有接觸不良的問題;另一個原因是,我開始會去照昏暗以及high contrast的場景,終於知道什麼叫做entry level。450D是台entry level的DSLR,最明顯的不足就是高ISO的表現蠻suck的。你可能覺得Figure 5的Saguaro National Park的夕陽照很有氣勢,但其實放大到100%是可以清楚看到noise的,即使只用ISO=200。之前用DC時我很少照這種style的風景,想說既然是DSLR就得照點跟以前用DC不同的東西,結果多照幾次就發現了相機該升級這件事。另一件事是照星星,我在Zion時住在Zion Lodge裡,因為有個後陽台,就架起腳架玩一下長曝光照星軌,然後我在屋內做其他事。我最長試到約50分鐘,用的是ISO=200,因為之前試過用ISO=400曝個4分鐘,結果慘不忍睹。

IMG_5049 Windows at Navajo Loop Trail, Sunrise
Figure 6: Bryce Canyon National Park, Utah (Canon 450D with EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=200, and f=10.0mm)。

這個ISO=200曝50分結果也沒在多理想,有些部分也許是我技術上可以改善的,但這台相機的長曝確實不行,尤其長曝時間超過一分鐘,而這方面的表現會是我下一台DSLR會特別注意的地方。之前的升級目標是50D,但一些review說50D的高ISO不比40D好,跟50D有15M的pixel有關(40D只有10M的pixel)。我知道很多人不在意pixel這東西,但我在意,因為我會做cropping,比如裁成3:1或2:1的panorama,或是裁成10:8這種比例洗出相片。所以目前在等今年秋天預計會出的60D(謠言說會改叫成7D),希望能解決我這方面的問題。

IMG_8496 Half Dome, Afternoon
Figure 7: Yosemite National Park, California (Canon 450D with EF-S 17-55mm, F=8.0, ISO=200, and f=44.0mm)。

即使如此,我目前對這台450D的表現算是滿意,至少以戶外照相來說,從沒出過包,也沒有出現過任何故障,更從來沒在重要場合發生當機的事情。我在網上看過有人的Canon 5D全幅單眼在重要時刻發生卡彈還是故障的事情,這實在很可怕。這台450D讓我放心,即使是在低於攝氏零下十度的Bryce Canyon也正常工作,而使用的二張Transcend 16GB與一張SanDisk 4GB SDHC卡也沒有出事過。

IMG_7288 Grand Canyon near El Tovar, Early Morning after a Snowing Night
Figure 8: Grand Canyon National Park, Arizona (Canon 450D with EF-S 17-55mm, F=9.0, ISO=200, and f=47.0mm.)。

另一個我需要升級的是長鏡頭,目前手上有的是Canon EF-S 55-250mm這顆買機身時附的長鏡頭,在Zion時有用來逮捕turkeys與一隻bighorn sheep,在大峽谷與Bryce Canyon則試了約200張。我初步的印像是,這顆鏡頭的發色不佳,必須靠後製將飽和度補起來,至於銳利度(sharpness)則是普通。這顆鏡頭在Bryce Canyon被我用來照hoodoo的特寫,在大峽谷故然可以照某些temple的特寫,但更多時候其實跟廣角鏡沒啥不同,因為大峽谷實在是太大了!這顆鏡頭的最大好處是好帶,短小且重量輕,很適合像我這種旅遊以及需要hiking的人帶。但基於整體品質普通,所以我得升級,目前考慮的是「小綠」,也就是Canon EF 70-300 DO IS USM這一顆,不過要價差不多得1,000,已經在amazon觀望很久,但目前還買不下去就是。這顆我不排斥買二手的,如果價錢讓我奇檬子爽的話。至於Canon那些漆成白色的長鏡頭不在我的考慮範圍內,因為那太難帶了,尤其是如果還要hiking的話;此外,我其實很討厭鏡頭漆成白色,感覺很招搖。

IMG_5587 The Watchman, Sunset
Figure 9: Zion National Park, Utah (Canon 450D with EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=200, and f=10.0mm)。

重點是,我已經有足夠的經驗與材料開始寫Camera/Photography這一欄的文章,且會先從10-22mm與17-55mm這兩顆鏡頭開始寫,因為我有廣泛的相片可以拿來當例子;55-250mm這顆其實也可以寫了,但相片的廣泛性窄了點,我至少得跑一趟動物園後再來寫會比較完整。其實有不少中文網站有分享這種鏡頭的試照與使用心得,但台灣照的跟美國這邊照的style差很多,像我就覺得10-22mm這顆超廣角在台灣會很難用,但在美國就變成超好用。台灣喜歡玩大光圈搞淺井深,但因為我主要是照戶外大景,光圈很少是我考量的重點。總之,我會以國家公園的角度來寫這些鏡頭的使用心得與經驗,而不是大家在中文網站常見的類型。

IMG_2598 Devils Golf Course, Dusk
Figure 10: Death Valley National Park, California (Canon 450D with EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=800, and f=16.0mm)。

這二週主要的時間都在整理相片,因此沒空寫文章。這些相片已經整理得差不多了,之後國家公園的部分,會寫跟Arizona有關的,主要是一些史前遺跡如Casa Grande Ruins National Monument這類的地方,我之前沒寫過跟考古相關的東西,所以得順便查資料並且學一下;另一方面,我在Arizona這州的文章是一片空白,所以也該是寫幾篇填補的時候了。我原本考慮寫的下一個國家公園是Zion,目前可能會因此而變成Saguaro。因此到下一個部落格公告的期間,這個blog可能會很Arizona......。

IMG_1101 Kings Palace Tour
Figure 11: Carlsbad Caverns National Park, New Mexico (Canon 450D with Canon EF-S 10-22mm, F=8.0, ISO=400, Tv=10, and f=10.0mm)。

目前正在著手寫的是El TovarZion Lodge這兩間旅館,分別是Grand Canyon National Park與Zion National Park裡的歷史性的旅館,因為忙著整理約30GB的RAW檔,所以沒時間寫,只先把一些相片放上去。我想,三月底之前我應該可以搞定這兩間旅館。

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Friday, March 20, 2009

El Tovar Hotel


IMG_2653 El Tovar
Figure 1: El Tovar的正門。

1. 簡介

世界知名的大峽谷,其South Rim是最多訪客所到之處,為了接待每年大量湧入的訪客,住宿設施亦為經營公園的重點之一。其中,El Tovar Hotel(大都簡稱為El Tovar)是其中最高貴豪華的。

就如同大部分國家公園裡的歷史旅館,El Tovar亦是鐵路公司蓋的。一百多年前的Santa Fe Railway為了提高乘客量,仿效其他鐵路公司推廣坐火車到風景優美的地方觀光,於是將大峽谷列為目的地,並認為是個極為有利可圖的生意。雖然Northern Pacific Railway在當時已經主導了黃石公園的觀光,畢竟黃石公園冬天下大雪進出不便,只算是一個夏天的公園;大峽谷的South Rim冬天降雪量不高且雪融得快,是個一年四季都可以容易到達的地方,其觀光潛力絕對不亞於黃石公園。於是Santa Fe Railway先買下在Arizona的Williams附近一個破產鐵路公司,之後再興建了一條由Williams直達大峽谷的鐵路,也就是1989年重新行駛的Grand Canyon Railway,將遊客以最方便且最舒適的方式送進去大峽谷觀光。

在解決了行的問題後,就得著手處理住的問題。由於當時要到美西觀光的經費不小,不是一般東岸民眾負擔得起的,因此經濟富裕的好野人被鎖定為基本顧客群。而要吸引這種人,絕對不能走廉價質劣的路線,必需豪華高檔才能符合這些人的品味與要求。因此,一棟match這些人氣質的旅館勢在必行,而El Tovar就是實踐這個目標的旅館,且被當時的Santa Fe Railway規劃為所有大峽谷South Rim的flagship hotel,也就是South Rim旅館裡的一哥就是了。

IMG_0316 El Tovar
Figure 2: El Tovar的旅館牌子。

IMG_2661 El Tovar
Figure 3: 旅館大門旁有一些搖椅可以坐。

IMG_7178 El Tovar
Figure 4: 晚上的El Tovar正門。

IMG_7311 El Tovar
Figure 5: 某次三月來晚上下雪,隔天早上El Tovar披了層白衣。

Santa Fe Railway在興建大峽谷旅館前已經在不少他們自己的鐵路沿線蓋了豪華旅館,這鐵路公司習慣以當年西班牙在美國西南部將領或探險者的名字為旅館命名,比如被大部分人視為第一個看到大峽谷的白人García López de Cárdenas,就被Santa Fe Railway用來為他們興建在Colorado的一棟高級旅館命名。基於用過的名字不再用,於是這棟旅館就輪到以Pedro de Tovar這人命名了。Tovar也是1,540年當年隨同Francisco Vasquez del Coronado遠征的一員,雖然他從未到過大峽谷,但打聽到這區域有一條大河而引起García López de Cárdenas的興趣到此查探,因此Santa Fe Railway決定以他來為他們在South Rim的這棟flagship hotel命名。

一個有趣的說法是,Tovar的原名其實是Tobar,Santa Fe Railway覺得這名字念起來有不良的誤導,因為Tobar有"to the bar"的暗示,也許是怕員工因此整天一心只想著要趕下班然後去酒吧歡樂,於是將b改成v,也就是我們今天看到的名字Tovar。

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Figure 6: El Tovar的木質建材,質感看起來不錯。

IMG_1380 El Tovar
Figure 7: 從旅館的側門走幾步路就直接可以到峽谷邊。

IMG_2161 El Tovar
Figure 8: 大峽谷的South Rim秋色不算突出,但有幾棵樹葉會變黃色的cottonwood應景。

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Figure 9: Elk也蠻常來El Tovar附近吃草,甚至過夜到隔天早上。2014年時從El Tovar到Bright Angel Lodge這一段人工草皮開始更新,我想是要換成native的草就比較不會吸引elk過來吃。

要蓋一座豪華且得體的旅館,建築師是關鍵因素之一,Charles Whittlesey是Santa Fe Railway的Chief Architect,雀屏中選來擔任這個要務。

Charles Whittlesey在1868年於Illinois出生,並在很早就被送到以建築聞名的Chicago學習工程與建築,且是知名建築師Louis Sullivan(以蓋摩天大樓聞名國際,並且是另一知名建築師Frank Lloyd Wright的mentor)的門生之一。總計他在Chicago的建築學習之旅共歷時25年之久,可說是學經歷皆豐富。之後他加入了Santa Fe Railway,並幫鐵路公司設計了不少建築物,歷時五年。雖然這期間以及在他離開Santa Fe Railway後他設計了相當多知名建築物,但El Tovar是他在國家公園內的第一棟、也是唯一的一棟建築。

就如同大部分國家公園裡的歷史旅館一樣,這是一棟rustic式的旅館,風格結合了Swiss chalet、Norway villa以及美國自己hunting lodge的風格。由於大峽谷附近並沒有生產高級的木材供El Tovar使用,Santa Fe Railway特地從Oregon經由鐵路將這些高檔且巨大的Douglas fir裝運到South Rim。此外,El Tovar的內部設施可說是集當時最先進的科技於一身,包括蒸汽暖氣、電燈、冷熱水水龍頭以及室內的鉛管網路等等,要讓旅客獲得最舒適的享受。這樣大手筆的結果,造就了當時最貴的木製旅館,共花了250,000美金,而不到一年前開張的黃石公園Old Faithful Inn花了140,000美金。

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Figure 10: 從Lookout Studio附近看El Tovar,這角度可能才是這旅館最上鏡頭的角度。

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Figure 11: 火車與El Tovar是個歷史組合,也是古人旅遊大峽谷的套餐行程。

IMG_2616 El Tovar
Figure 12: El Tovar是個被登錄在National Historic Landmark的古蹟。

El Tovar原本預定要在1904年開張,雖然因為作業不及延到了1905年的一月十四日,而這棟旅館從一開張就獲得成功以及相當的好評,當年的報紙以"Swiss Chateaux"以及"Castles of the Rhines"等類比來肯定這座旅館,甚至以"The building itself will be worth a trip to the canyon",也就是說,光為了一睹這棟旅館,就值得專程跑一趟大峽谷。以我在這旅館住過幾晚的經驗,當年的這些好評確實是實至名歸。

在經年累月的使用下,一些建築老化引起的毛病開始發生,並在1960年代惡化,因此rehabilitation無法避免,並在1975年開始了兩階段的更新。首先是室內設施的更新,除了重新換裝新的冷暖氣系統以及廚房外,一些套房的裝飾也重新換過。Arizona的州長非常重視這個復建工程,並說"As El Tovar goes, so goes Arizona's Tourist trade.",顯見El Tovar與整個大峽谷被視為是整個Arizona觀光業的標竿;2013年因為兩黨在國會的惡鬥使得國家公園紛紛關門,大峽谷算是少數幾個州政府出錢提早開門的國家公園之一,又一次證明了其經濟效應與觀光地位。

在完成了第一階段El Tovar的內部更新後,1981年展開了第二階段的復建工程,除了內部的重新換裝外、一些原先老舊且性能較差的隔熱與絕緣材料紛紛遭到替換,取而代之的是保溫較佳的窗戶以及棕色的屋頂壁板等等,而一些陽台與走廊的木材也有相當程度的替換。這一階段的更新花了約一百五十萬美金,並於1983年完成整個二階段的El Tovar復建工程。

IMG_4615 El Tovar
Figure 13: 旅館大廳有四個角落,這角落因為有火爐所以通常最熱門。

IMG_2589 El Tovar
Figure 14: 有閒情逸致坐在火爐旁看報紙是個不錯的享受。

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Figure 15: 大廳的另一個角落,上面還擺了一些動物的頭相,是hunting lodge的特色。

IMG_4243 El Tovar
Figure 16: 這邊可以通往餐廳或是二樓的Mezzanine Lounge。

之後,El Tovar於1998年的冬天關門二個月,進行其他部分的更新。66間的客房在這期間更新了室內設備與裝飾,浴室的磁磚換成傳統的六角形而客房間的走道也重新鋪設地毯;另外有12間的高級套房也在這期間重新換裝。廚房又再一次換裝,而餐廳的菜單也因此更新。總計,這一次的更新又花了幾百萬美金。

所以說,如果你是在美國工作且繳稅的人,這就是政府幫你花的錢,不來這參觀一下或甚至是住一晚實在對不起自己繳的稅呀!

El Tovar於1987年被列為National Historic Landmark,象徵著對早期開發美國大西部這段歷史的重視。這棟已經有100年的旅館,在美國算是古蹟,不少總統都住過這旅館,比如Theodore Roosevelt、William Howard Taft、Herbert Hoover、Dwight Eisenhower、Gerald Ford、George H.W. Bush以及Bill Clinton等。時至今日,El Tovar的整體狀況相當良好,不管是在裡面用餐或只是找個椅子坐下休息,都是個享受且相當愉快的經驗。

2. 旅館布置

IMG_4326 El Tovar
Figure 17: 通往Mezzanine Lounge的樓梯旁有一幅畫像,這人就是大名鼎鼎的Fred Harvey。

IMG_7264 El Tovar
Figure 18: El Tovar內的Charles Whittlesey匾額與對他的介紹,他是這棟旅館的建築師,我覺得他這張相片神韻很像Al Pacino主演的God Father。

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Figure 19: Mezzanine Lounge有陽台的功能,比如這有個八邊形挖空的地方往下看。

IMG_2607 El Tovar
Figure 20: Mezzanine Lounge也有不少坐位,比較不會受到一樓人來人往的干擾,雖然這並不是當年的主要功能。

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Figure 21: 從Mezzanine Lounge往下看大廳的另一側。

走進旅館的大廳(Rendezvous Room),看到的是這類歷史旅館的典型擺設,包括牆壁、屋頂與一些支撐結構可說是木感十足,不過如椅子等家俱則多了點現代感,可能是之後旅館重整後換的。牆上擺了不少大西部的象徵動物,包括elk、bison、bighorn sheep、pronghorn以及moose等等,雖然不少動物其實並不會在大峽谷出現。這個擺設跟Glacier National ParkLake McDonald Lodge類似,屬於hunting lodge的特色,但El Tovar感覺上多了點上流人士的貴族氣氛。

這間旅館的二樓也有公共空間,叫做Mezzanine Lounge,是從以前的Ladies Lounge改裝過來的。中間有一個八角形陽台以及瑞士式的欄杆,可以從上面往下看一樓的人來人往,還蠻有意思的。

如果你會彈鋼琴,這是你可以獻技的地方,演出精彩的話也許會有人給你小費。看鋼琴上的牌子是說下午四點至八點半會按時有人到這邊來演奏,但我想應該會有幾個人輪流。

在我住的經驗裡,二樓其實也有不少人,包括在這邊無線上網的、坐在椅子上聊天的、以及三五好友玩樸克牌的都有,是很典型的遊客行為。我自己曾經坐在這忘記是看書還是上網,同時欣賞鋼琴演奏可說是相當大的享受。

隔天早上,這邊也擺了熱咖啡以及熱茶與茶包讓人享用,理論上應該是住在這的房客才可以使用。

IMG_1403 El Tovar
Figure 22: 旅館的餐廳。

IMG_1398 El Tovar
Figure 23: 標準的美式早餐。

如同所有的歷史旅館一樣,每間旅館一定會有一個附設餐廳提供三餐服務。我在這邊吃過幾次晚餐,我忘記點過啥了,味道正常,價錢也正常。晚餐需要預約,而且經驗上想要在正常晚餐時間在這吃不算容易。印象中我都是五點還是八點半這種時間才在這餐廳吃到晚餐。午餐我沒吃過,但早餐也曾在這吃過幾次。跟隔壁的Bright Angel Lodge比起來,這餐廳的service比較好(Bright Angel Lodge的餐廳經驗上有點under staff)、氣氛也貴族一點,同樣的餐點這裡也稍貴一點。

3. 客房一覽

我第一次住的時候是三月初的淡季,大概在二或是三周前訂的,所以不算很難訂,而且訂的時候還有多種選擇。因此,我就選了最便宜的一間,加完稅約180。之後又在這旅館住過幾次,都是淡季住這種最便宜的房間,不過加完稅後已經可以超過200了。

我都訂只有一張床的房間,進房後感覺空間小了點,主要原因是房間擺了台電視的關係。此外,房裡少了張夠大的桌子做點事。不過這不是大問題,如果真需要一張大一點的桌子,可以去外面的公共空間找張桌子就好,且燈光美,氣氛佳,甚至還有鋼琴演奏可以聽,非常有休閒度假的感覺,缺點是不方便穿睡衣幹這件事。另一個空間小的原因可能是房間裡的衛浴,一百多年前旅館有不少沒有衛浴的房間,就跟Old Faithful Inn的Old House一樣。也許是因為大峽谷有很多國際觀光客,所以後來這些房間全部加裝自己的衛浴。

雖然我第一次住的房間可以從窗戶看到大峽谷,但一般效果不算好,跟旅館蓋得離峽谷的邊緣有點距離有關,所以這方面不要太期待。

IMG_4204 El Tovar
Figure 24: 旅館最便宜的房間,太陽剛下山所以窗戶外的色調不錯。

IMG_2374 El Tovar
Figure 25: 另一次也是住最便宜的房間,空間其實都不大。

IMG_2383 El Tovar
Figure 26: 最便宜客房的衛浴,空間也很小。當年的El Tovar有些房間是沒有附衛浴的,也許是後來renovation時加的,所以才會使房間看起來狹小了些。

IMG_2388 El Tovar
Figure 27: 這幾年各大國家公園很重視green,而公園裡的旅館算是最容易感受到的地方之一。

IMG_7020 El Tovar
Figure 28: 房間裡還有其他green的相關資訊。

浴室雖小,但五臟俱全。別以為這是理所當然,其實有不少這種歷史旅館的浴室並不提供吹風機。

我住這個房間最好的經驗,大概是第一次住隔天清醒時窗外忽然全白,因為晚上下過雪。雖然前一晚就知道氣象預報說晚上會下雪,但氣象預報這種事大家也曉得。雖然在Illinois住了幾年對雪這東西早就不新鮮了,但當在這旅館睡醒的隔天真的看到正在下雪,還是蠻興奮的就是。之後雖然也是有在公園裡隔天睡醒下雪的經歷,而且雪下得更大,但感覺還是沒有當年住在這旅館強,我想跟這旅館本身的氣氛也相當有關。

4. 住宿感想

其實在我住進來前,我原本不期望我會喜歡這棟旅館,跟大峽谷太有名因此往往帶有較重的商業色彩有關。房內有電視以及整個旅館可以無線上網,這是之前我在其他有歷史性的國家公園旅館裡所沒有經歷過的。雖然大部分國家公園裡的旅館都沒有電視,不過網路倒是越來越普遍,但很多是在比如大廳之類的地方才接得上,大部分的客房依然無法無線上網,除非那房間很靠近大廳。

撇開我原先的顧慮,整個在這間旅館所經歷的遠高於我一開始的預期。遙想當年我第一次住進這旅館時,我一進旅館就聽到鋼琴聲,讓我印象大好,因為我很喜歡在這種地方聽人家彈鋼琴;一進我的房間後,打開窗戶竟然看得到大峽谷,又讓我幫El Tovar加了不少分,因為我訂的時候網頁是說我的房間無法看到大峽谷;住的當晚下雪,隔夜的早上往窗外看一片白並慢慢放晴,是我非常喜歡的感覺。既然老天這麼配合演出,我很難不幫El Tovar再加點分;此外,我在大廳看到不少小孩子坐在桌前用功地在做Junior Ranger Program的那個本子,覺得很有意思,也是我第一次在這種地方看到有一堆小孩在這做種事,所以又幫El Tovar加了點分數。

IMG_0341 El Tovar
Figure 29: 旅館外對El Tovar的解說以及歷史照片,旅館外觀看起來一樣,不過旅館外面從馬車變汽車。

IMG_2432 El Tovar
Figure 30: 一大早算是El Tovar最寧靜的時刻之一,不久後就會開始車來車往與人來人往。

以外觀來看,我最喜歡的是走到Lookout Studio附近回頭看El Tovar在夕陽時跟周遭環境融為一體的感覺。運氣好的話,還可以看到elk到旅館附近吃草;而某次到這算是季節正確,在旅館外看到北斗七星剛好緊貼在大峽谷的地平線上。

最後,我就以"It's good to have been wrong"這句話來當作我住前與住後的感想,也當作El Tovar這篇文章的結尾。

住宿意見

To National Park Lodges
To Grand Canyon National Park


Tuesday, March 3, 2009

Zion Lodge


IMG_4807 Zion Lodge
Figure 1: Zion Lodge與前方的大草坪,十一月初已經入秋,不少公園的Fremont cottonwood tree樹葉已經變黃。

1. 簡介

國家公園、鐵路以及一棟高級旅館所形成的旅遊金三角模式始於Northern Pacific Railway在黃石公園Old Faithful Inn,之後主導大峽谷的Santa Fe Railway又以El Tovar再次驗證並獲得成功。看在另一家鐵路公司Union Pacific Railroad的眼裡,覺得有為者亦若是,對以國家公園旅遊來增加載客量的經營模式相當有興趣。

問題是,大峽谷已經被Santa Fe Railway包了,黃石早已落入Northern Pacific Railway之手,而更北的Glacier National Park也已屬於Great Northern Railway的勢力範圍,繼續往北是加拿大的Banff National Park,當然是肥水不落外人田,由Canadian Pacific Railway自家的鐵路公司領銜主演拼觀光這個戲碼。看起來國家公園都被用完了,那Union Pacific到底該何去何從呢?

IMG_4808 Zion Lodge
Figure 2: Zion Lodge的大門,夏天是個人來人往的地方。

IMG_2918 Zion Lodge
Figure 3: 典型的Zion Lodge畫面,一堆人坐在旅館前的大草坪從事各自的活動。

IMG_1631 Zion Lodge
Figure 4: 大部分的人會坐在有樹蔭的地方。

IMG_5409 Zion Lodge
Figure 5: 進入大門馬上是check in櫃檯。

所謂路是人走出來的,國家公園也是人規劃出來的。如果國家公園已經被用完了,那就想辦法去成立新的國家公園出來就好了!巧的是,1916年NPS(National Park Service)剛成立,負責管理所有美國的國家公園,而第一任Director,Stephen Mather與他的主要助手Horace Albright(之後接任Mather成為NPS第二任Director)非常看好Utah南邊的觀光潛力。Albright首先認為應將ZionNational Monument提升為National Park的地位,而Mather則對Bryce Canyon那一堆hoodoo非常印象深刻,認為那裡也該成立一個國家公園。而當時的Utah州政府也對在南部發展觀光業非常有興趣,對NPS想在那邊成立國家公園抱持著樂觀其成的態度。

雖然現在說到國家公園是理所當然,但國家公園這概念在那時候才剛萌芽,並不盛行在一般民眾。站在當時Mather與Albright這兩位NPS開朝元老的角度來看,國家公園這個概念能否成功的最大關鍵,就是能否吸引(東岸)遊客過來,因為那時的旅遊風氣是走歐洲線,比如瑞士阿爾卑斯山這種地方,美國西部的壯麗風景在當時要不是不被群眾所知,不然就是因為相關基礎設施不足或服務不夠好而興趣缺缺。

成立國家公園需要經費,包括交通以及住宿,但聯邦政府給的經費不夠或甚至是不給,因此Mather找上Union Pacific希望鐵路公司能投資並改善公園的相關設施,而Union Pacific當然是希望這些投資可以換來利潤。於是雙方一拍即合,隨著Zion與Bryce Canyon相繼成立為國家公園,Union Pacific也因此在猶他州的南部找到了一個主導拼觀光的舞台,並將大峽谷的North Rim也一起規劃進去公司的旅遊大業。1922年時,Union Pacific提出投資當時美金五百萬建設道路與旅館的計畫給NPS,以換取在這三個地方的經營權,一直到1972年,這些相關設施才全部移交給NPS。

Mather為了怕給大眾鐵路公司橫行囂張的不良觀感,要求不能直接以Union Pacific為名經營以國家公園為主的觀光業。於是Union Pacific成立一個下轄公司Utah Parks Company,並以這公司的名義經營這區域的觀光業。

IMG_7302 Zion Lodge
Figure 6: 旅館的大廳很簡單,主要給人石材而不是木材的感覺,算是呼應公園的地質特色。

IMG_7299 Zion Lodge
Figure 7: 旅館大廳面向草坪一側。

IMG_2151 Zion Lodge
Figure 8: 窗戶旁的桌子有棋盤可以下棋。

IMG_7297 Zion Lodge
Figure 9: 旅館有餐廳Red Rock Grill提供三餐。

IMG_4669 Red Rock Grill, Zion Lodge
Figure 10: 餐廳比較狹長,但座位其實不少。

所謂Union Pacific的旅遊大業,就是以Zion、Bryce Canyon以及North Rim Grand Canyon這三個地方為主要觀光景點,稱為Loop Tour。首先,將遊客先經由Union Pacific的火車送到猶他州的Cedar City,再由這坐bus遊覽這三個地方。就如同吃西餐的三部曲appetizer、entree與dessert,Union Pacific的tour bus先將遊客送到Zion一至二天吃個開胃菜,之後再開去大峽谷的North Rim玩個二至三天吃主菜,最後開去Bryce Canyon玩個一至二天吃飯後甜點,然後開回Cedar City,剛好繞完一圈(以今日的Loop Tour玩法,最方便的作法應該是先坐飛機到Las Vegas,之後再租車自己開去這三個地方玩)。在Union Pacific的廣告裡,這個Loop Tour被稱為是"The most colorful vacation region on earth"。

行的問題因為公路的建設而變得可行且方便,再來就是住的問題了。這基本上已經屬於有前例可循了,因為包括黃石以及大峽谷South Rim都已經有成功的例子,因此只要在這三個旅遊地點各建一個高級旅館就大功告成。這三個旅館分別是Zion Lodge、Grand Canyon Lodge以及Bryce Canyon Lodge,並且由在LA開公司的Gilbert Stanley Underwood擔任這三間旅館的建築師。

Underwood可說是國家公園旅館最具代表性的建築師,除了這三座旅館外,Yosemite的Ahwahnee Hotel、Yellowstone的Old Faithful Lodge以及Grand TetonJackson Lake Lodge都是他的作品,是最多產的國家公園旅館建築師,也是"Parkitecture" (park architecture)的代表人物之一。

IMG_4666 Red Rock Grill, Zion Lodge
Figure 11: 某次點的湯,可能是chicken rice之類的東西。餐廳有在搞straw free做環保,不過後來好像改成提供紙做的吸管。

IMG_4672 Red Rock Grill, Zion Lodge
Figure 12: 某次點的牛排加烤蝦。

IMG_7109 Red Rock Grill, Zion Lodge
Figure 13: 餐廳有個露天的陽台。

IMG_7126 Red Rock Grill, Zion Lodge
Figure 14: 在這個露天陽台吃有更好的視野,但夏天旺季不太容易坐到這,這是十一月秋天在這吃照的。

IMG_6066 Zion Lodge
Figure 15: 另一次三月在這陽台吃午餐時照的,樹葉還沒長出來。

Union Pacific曾經先送出了一個Zion Lodge的設計給NPS,由於是個龐然大物且跟周遭景物不協調,Mather與Daniel Hull(NPS的一個資深景觀建築師)看了之後很不喜歡,因此這個設計遭到否決,於是Union Pacific找Underwood來重新設計。在Underwood先到Zion與Bryce Canyon觀看過當地的景觀後,提出了一個標準的lobby站中間,然後從lobby兩旁長出延伸的wings蓋客房來當Zion Lodge的建築範本。不過Mather還是不喜歡,又否決了這個設計。

這時已經是1920年代了,不是黃石Old Faithful Inn或是大峽谷El Tovar蓋好的1900年代,一個很大的差別在於私有汽車開始盛行,middle class的遊客可以自己開車到公園以及旅館,而不再像20年前以鐵路以及有錢人為主,因此Mather認為這種屬於較氣派的旅館在這邊並不是那麼恰當;另一方面,Mather希望這棟旅館可以更低調些,不要搶走周遭景物的風采。

在Underwood瞭解了上意之後,改成了主建築與客房分離的設計,主建築只負責提供公共空間,客房為散佈在旁的cabins來達成Zion Lodge與周遭景物協調並且不招搖的最高指導原則,而這個模式也同樣用於Bryce Canyon Lodge與Grand Canyon Lodge。如果你有住過其他(成立更早)的國家公園旅館,你會發現這是個相當明顯的差異。

Zion Lodge與Bryce Canyon Lodge於1925年營運,開啟了Loop Tour。而Grand Canyon Lodge於1928年營運,於是Loop Tour這概念至此正式完成(實際上還包括Cedar Breaks Lodge這個已經被拆掉的旅館)。不幸的是,Zion Lodge於1966年的一月廿八日失火,主建築整棟燒毀,只剩下fireplace還能用。Union Pacific很快地做出重蓋Zion Lodge的決定,並在火災後的108天蓋出新的Zion Lodge並營運。因為趕工的關係,這棟新的Zion Lodge失去了原先Underwood設計的那種鄉村味道,旅客津津樂道的Zion Lodge也不復存在,除了那個講堂裡的fireplace。

1992年時,Zion Lodge進行了復建的計畫,在外觀上大致回復了當年Underwood的某些設計,比如大門的石柱,但內部跟1925年開張的那棟Zion Lodge依然有些距離。

IMG_7115 Zion Lodge
Figure 16: Zion Lodge的motel room。

IMG_2831 Motel Rooms, Zion Lodge
Figure 17: Motel room後面的Mountain of the Sun。

IMG_4790 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 18: 這個是Western Cabin。

IMG_4788 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 19: Western Cabin間靠走道相通。

IMG_4574 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 20: 兩張queen size的床是Western Cabin的標準配備。

2. 旅館布置

一般來說,走進這種國家公園旅館的大廳,馬上會讓人有住在旅館的愉悅感覺,也會讓人期待在這旅館可以獲得該有的享受,但Zion Lodge是個例外。跟其他國家公園旅館的大廳比起來,可說是非常的so so,也沒讓人有國家公園flagship hotel的感覺,這跟Zion Lodge一開始就被設定成很低調有關。實際上,當年Union Pacific想要再蓋另一棟更高檔的旅館,不過被Stephen Mather否決,他跟Union Pacific說Zion Canyon只能有一棟旅館,這棟旅館就叫Zion Lodge。

雖然如此,其他國家公園旅館該有的設施,Zion Lodge也都有。大廳雖然不大,但還是有沙發以及一些椅子可以坐下休息。一樓也有紀念品店以及一個速食店,二樓有Red Rock Grill這正式餐廳提供三餐服務。這餐廳還有大部分國家公園旅館餐廳沒有的一項優勢,就是除了室內的餐桌外,還有個陽台可以讓遊客露天用餐。

我曾經在三月初的中午在陽台用餐,溫度適中,而且邊吃邊往Zion Canyon望過去,感覺很好,這是我在其他國家公園旅館的餐廳用餐時所沒有的經驗。在夏季的傍晚如果也可以坐在陽台享用晚餐,也會是個很好的經驗,但要能坐到那裡恐怕不是很容易。在四月後的公園旺季,旅館一樓側翼的速食店也會營業以解決遊客食的問題。我在早上hiking後大都會在那點個簡單的漢堡薯條以及可樂之類的東西解決午餐。

一個我自己認為Zion Lodge比其他國家公園旅館有特色的地方,就是外面的那個大草坪。中午左右的時間,常會看到三五成群的遊客找的地方坐下來,聊天也好、野餐也好、睡午覺也好,讓人看了感覺相當舒服,也想跟他們一起在那聊天、野餐或是午睡。因為我在hiking過的中餐幾乎都在這邊吃,根據我的觀察,遊客在Zion Lodge門前最熱門的活動就是吃冰淇淋。Zion有安詳之所、或是烏托邦的意思,是當初來這定居的摩門教徒為此命的名,而Zion Lodge前的這片大草坪是最能感受到這種氣氛的地方。

IMG_4580 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 21: 有個瓦斯火爐是Western Cabin的特色。

IMG_4650 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 22: 以前火爐旁有個開關直接開火,我2014年十一月來這時已經改成遙控器控制,還順便調暖氣溫度。

IMG_4654 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 23: Western Cabin這火爐可以增添住宿的情趣,代價是價錢也比motel room高一些。

IMG_4575 Western Cabin
Figure 24: Western Cabin有個泡咖啡以及放行李的小隔間。

IMG_4577 Western Cabin, Zion Lodge
Figure 25: Western Cabin的衛浴。

IMG_5416 Motel Room, Zion Lodge
Figure 26: 這個是motel room,雖然沒有火爐提供情趣,但看起來比較寬敞。

3. 客房一覽

如之前簡介所說,為了盡量不招搖,Zion Lodge的main building與客房是分開的,不過只有幾步路而已,夏天的晚上走起來通常很舒服,有時候還會因此看到mule deer或是火雞。我曾在三月初的冬春相交之季住過這,溫度稍涼,但只要沒風並不覺得多冷。

我第一次住的是最便宜的motel room,一晚80元(好懷念的價格),屋內的設備大概等同於沒有電視的Super 8,我自己覺得空間算寬敞。每間motel room的外面都有一個陽台以及兩張椅子,若有閒情逸致的話,早晨或是傍晚坐在那聊天看風景順便喝一杯會是個不錯的享受。

Zion Lodge最有特色的客房為Western Cabin,當年稱為Deluxe Cabin,也就是豪華小木屋。如果你是全家或是多人出遊的話,住這種小木屋會很有氣氛。我也在這種小木屋住過幾晚,我最喜歡的是小木屋有自己的火爐,因此算是豪華。雖然是用gas而不是用木材燒,但我覺得這應該是個good idea,既安全也方便,2014年來住時還改成遙控操作。空間上,all-in-one的motel room其實較大間,所以如果你想省錢四個人擠一間的話,motel room也許會比較適合,但價錢比小木屋還貴一點就是。

這旅館有提供WiFi,我也曾在房裡使用過,有時速度不錯但有時很慢,不確定是否跟房間離主建築的距離有關。

雖然Zion Canyon大部分的時間不准自己開車進入,但宿客可以。旅館會寄一張Red Permit給你,到時候停車在旅館時掛上即可。忘記帶或沒寄到的話,也可以在check in的時候跟他們要。

IMG_4661 Zion Lodge
Figure 27: 入夜的Zion Lodge。

IMG_1601 Zion Lodge from Kayenta Trail
Figure 28: 從Kayenta Trail上看藏在樹林裡的Zion Lodge。

DSCN5949 Zion Lodge
Figure 29: 在旅館前休息的遊客。

4. 住宿感想

我住Zion Lodge最有趣的經驗,是晚上在旅館外用相機照星星時,遇到一對夫婦。他們約五、六十歲左右,看到我在那邊照星星,就很好奇跑過來跟我搭訕聊天,他們說他們幾天前剛從大峽谷到這邊,曾住過Bright Angel lodge,明天要離開Zion,但會住哪還不確定,也許會在Idaho,也有可能還在Utah,一且看明天的心情決定。我說,我很喜歡這種旅遊法,但目前還負擔不起這種神鵰俠侶式的玩法就是。

雙方自我介紹了一下,他們住在華盛頓州的西雅圖北邊,我則說我來自台灣。他們說他們的女兒在西班牙結婚,目前住英國,但因公到過台灣以及日本。因為他們住華盛頓州,我就說我去過華盛頓州的三個國家公園以及聖海倫火山,然後就提到了Mount Rainier National Park。之所以會提到Mount Rainier是因為聊到旅館,而Mount Rainier的Paradise Inn就跟Zion Lodge一樣,都是有著約百年歷史的國家公園旅館。他們就分享了他們住Paradise Inn的經驗,說到這旅館政府剛花了幾百萬完成了復建工作,所以狀況正好,要趕快去住。但又說,記得要住main building的客房,不要住後來增建的annex客房,"...because it's horrible"。我聽了後覺得很好笑,於是靈機一動回道,"So you feel like hell in Paradise?"他們就大笑說,"Exactly"!我自己的經驗是Paradise Inn的客房確實小間了點,詳情請自行參考我寫的那篇Paradise Inn。

雖然Zion Lodge因為被火燒後倉促重建而使得現況令人失望,但還不置於一無是處,二樓陽台用餐以及一樓大門外的大草坪可以得到其他國家公園旅館所享受不到的樂趣。如果你能住進去旅館的小木屋,應該會幫這旅館再多加一些分數。經驗上,十月底以後到三月這段期間旅館房間會好訂很多,但價格依然有如岩石般的堅硬就是。Zion Lodge現在也有提供租腳踏車的服務,這又是一項利多。

此外,早上起來馬上可以看到被打亮的山頭以及石壁,在餐廳用完早餐後可以馬上就近hiking或是騎馬,都是住在Zion Lodge才能享受到的旅遊品質。旅館的整體感覺雖然少了些歷史味,但功能上依然維持了他在這公園的歷史角色,畢竟這是公園裡唯一提供service的地方。

Revised on Aug 20, 2015

住宿意見

To National Park Lodges
To Zion National Park