Update: 2017年八月卅一日森林野火燒毀了這旅館的主建築，但石牆都還在，而旅館的其他相關設施並沒有損毀。2019年已完成重建，2020年也已經開始重新營運。
旅館網站
Figure 1: 歡迎來到Sperry Chalet，這是一棟必須靠hiking或是騎馬才能到的旅館。
Figure 2: Sperry Chalet有兩棟主要建築，這棟是辦公室與餐廳，也是主要的公共空間。
Figure 3: 前面這東西應該是給騎馬的人拴馬用的。
Figure 4: 旅館的告示牌全是步道資訊，很少旅館是這樣搞的。
Figure 5: Sperry Chalet的另一棟建築，裡面主要是兩層樓的客房。這棟建築一個最大的特徵，就是有GNRy這個Great Northern Railway的logo，是當年所有旅館裡唯一有這個logo的建築物，但為何只有Sperry Chalet有這logo可能得去問Louis Hill才曉得。
1. 簡介
在1910年代，Great Northern Railway主導了Glacier National Park的觀光，為了提升服務品質，在那時期共蓋了九間backcountry chalets，在大約一百年後的今天只剩下二間半還在繼續營業，除了這篇要介紹的Sperry Chalet以及之前寫的Granite Park Chalet外，原本的Two Medicine Chalets拆掉所有的客房只留下主建築，並改裝成camper's store提供遊客簡單的伙食與其他用品的服務。因為Two Medicine這區現在可以以馬路到達，所以這間店從約一百年前的backcountry地位變成了frontcountry。也就是說，只有Sperry Chalet與Granite Park Chalet還保留了一百年前那個騎馬(或是hiking)在backcountry chalets過夜的旅遊方式。所謂的backcountry chalet，就是這兩間旅館都必須靠步道到達。而隨著時代演變，現今大部分的人是以hiking到這兩間backcountry chalets而不是騎馬。
來自於Minnisota州的Lyman B. Sperry教授在1896年「發現」了Sperry Glacier，成為了公園早期觀光的主要名勝。現在的遊客大都知道與看過Grinnell Glacier或是Jackson Glacier這兩個冰河，但因為當時沒有Going-to-the-Sun Road，Many Glacier這一區也沒道路可以到達，所以Sperry Glacier才是那年代的明星冰河。當時的遊客先坐船到達Lake McDonald湖畔的Lewis Glacier Hotel(也就是Lake McDonald Lodge的前身)過夜，之後騎馬或是hiking到現今Sperry Chalet這地方紮營過夜，然後到達目的地Sperry Glacier。也就是說，當時的旅遊是以Lake McDonald與Sperry Glacier為一個package在招攬生意，並不是只到Lake McDonald湖畔簡單欣賞湖光山色就了事。甚至是因為大家要去看Sperry Glacier才使得Lake McDonald湖畔的生意興隆，因為這是個過夜休息的主要地方。
到達Sperry Glacier後主要可以欣賞到冰河、山峰還有mountain goat，聽起來雖然比去看陽光、沙灘還有仙人掌有吸引力，但這恐怕不是一個可以跟外婆一起欣賞與享受的地方。因為從Lake McDonald到達Sperry Glacier的路途遙遠，來回約21 miles，且有4,600 feet的上坡坡度得走，不是大部分已經當外婆(或是當外婆外孫)的人能辦到的事情，除非外婆剛好在Sperry Chalet當manager。好在Sperry Glacier山腳下的Lake McDonald Lodge也是個不錯的歇腳地方，除了可以安排外婆參加Red Bus Tour外，也可以坐DeSmet這船遊湖。希望外婆不會介意沒看到老船長，因為DeSmet這船的船長大都是20歲左右的年輕小船長在擔任。
Figure 6: 這個GNRy標誌真的是歷史，而Sperry Chalet也是National Historic Landmark。
Figure 7: 客房建築的一側是個小meadow。
Figure 8: 從Sperry Chalet可以看到Lake McDonald，小小藍藍的那個就是。
Figure 9: 客房建築的另一側，是典型的Swiss chalet式建築，可以看到屋簷角度很斜，讓積雪可以自己滑下來。
Figure 10: 跟Granite Park Chalet都是以石材為主，也是為何可以活到今日的原因。因為木材相對之下比較不堅固，對火災以及avalanche(雪崩)的抵抗力不佳，當年有幾個chalet也因此而損毀拆掉。
因為到達Sperry Glacier的這段路遠且陡，即使從最近的Lake McDonald湖畔出發，大都需要一夜的backcountry camping才辦得到，也因此早期在到達Sperry Glacier的中途路上有人提供了tent camp這種較簡單的過夜設施招攬生意，大致類似目前Yosemite裡的High Sierra Camps這種東西。在1910年正式成立Glacier National Park後，Great Northern Railway開始大刀闊斧經營公園的觀光版圖，並在步道通往Sperry Glacier最具戰略位置的地方興建Sperry Chalet，藉著提供床、被單以及三餐熱食這種高擋的backcountry服務來控制與壟斷整個到達Sperry Glacier的遊客生意。
Sperry Chalet離Lake McDonald湖畔不到7 miles，但早期Great Northern Railway的補給以及遊客的馬隊都不是從Lake McDonald出發，而是從St. Mary Lake經Gunsight Pass由東往西到達。更精確的說，遊客在經由Great Northern Railway的火車到達Midvale(也就是現在的East Glacier)後，從Glacier Park Lodge經Two Medicine Chalet、Cut Bank Chalet到達St. Mary Lake湖畔的St. Mary Chalet，之後坐船到Going-to-the-Sun Chalet(蓋在現在的Sun Point，但這旅館早已經被拆掉)，再經由Gunsight Pass Trail到達Sperry Chalet。曾經有短暫幾年的時間會在Gunsight Chalet這地方過一夜後才到Sperry Chalet，但因為Gunsight Chalet被1916年三月的avalanche摧毀，之後也沒有重建，所以後來就從St. Mary Lake這一側直達Sperry Chalet。
Figure 11: 這是Sperry Chalet另一個也很重要的建築，名氣甚至比那兩個主建築還大。這個東西是廁所，在backcountry算是豪華設備。
Figure 12: 廁所有什麼了不起？這廁所是當年Sperry Chalet被公園關閉不營運的主要原因，之後國會特別撥款百萬元重整，因此被媒體戲稱為"One Million Toilet"，社會大眾對這廁所竟然可以這麼貴非常不滿。
Figure 13: 廁所大都是男女共用，無色無味無臭，蠻乾淨的。
Figure 14: 廁所旁還有兩個洗手台，也是刷牙漱口洗臉的地方。水從那裡來？離Sperry Chalet不遠處有一個小蓄水池。
Figure 15: 這就是廁所會乾淨的原因，有人每天定時打掃。據他說，他每天也都得去檢查那個蓄水池好幾次。大家應該是沒看過廁所得用五張相片的文章，因為這是個花了超過1 million的state-of-the-art廁所，所以得給他五張相片以表尊重，也是本旅館的最大特色之一。
這個tour之所以要搞得這麼複雜，原因在於Lake McDonald不是由Great Northern Railway所掌控，基於肥水不落外人田，當然不能從Lake McDonald到Sperry Glacier，雖然整個tour到最後還是會停在Lake McDonald湖畔John Lewis的Lewis Glacier Hotel。即使如此，John Lewis的觀光生意依然大受影響，Lake McDonald加Sperry Glacier這個套餐行程被Sperry Chalet切斷，大部分的遊客喜歡住Sperry Chalet而不是帳棚，紛紛跳往Great Northern Railway的套餐行程。
John Lewis與Great Northern Railway的對抗在1929年達到最高，因為那年Great Northern Railway向John Lewis開價要買他的Lewis Glacier Hotel，他反開一個更高的價格來抵抗Great Northern Railway的收購。雖然這些到Lewis Glacier Hotel的遊客都是靠Great Northern Railway的火車來，而且到達Sperry Glacier的步道也都是靠Great Northern Railway的贊助所興建，但對於被Great Northern Railway搶走生意的John Lewis來說依然相當不爽，於是展開散播謠言以及說Sperry Chalet壞話的報仇行動。這個報仇行動確實對Great Northern Railway短期造成了不小的傷害，但是形勢比人強，John Lewis一個人難以抗衡整個鐵路公司，在抵抗了一年後他於1930年同意了這個收購而賣出Lewis Glacier Hotel，Great Northern Railway也因為靠Sperry Chalet而終於控制了這個從一開始他們就肖想要掌控的地點，Lewis Glacier Hotel於是被改名為Lake McDonald Hotel，之後在1957年又改名成Lake McDonald Lodge。
也因為1930年Great Northern Railway掌控了Lake McDonald Lodge，所以這個到Sperry Glacier的tour以及補給通通改由Lake McDonald Lodge出發，並一直延續到今日。
Figure 16: 這個是旅館的辦公室與餐廳，如果你是hiking經過這旅館，也可以進來買東西吃或是補充水分兼休息。
Figure 17: 深山的旅館設備很樸素簡單。
Figure 18: 這收銀機應該是當年旅館開張時就一直留到現在，不過這邊也可以刷卡就是，Visa、Mastercard與American Express都收，如左下角所示。收銀機後面那個牌子就是旅館的National Historic Landmark標記。
Figure 19: 旅館餐廳有個火爐提供溫暖。
Figure 20: 旅館的廚房，三餐就靠這了。
Sperry Chalet的建築師是Kirkland Cutter(實際上是Cutter & Malmgren這個合夥公司，只是Karl Malmgren這人常被我省略)，Lake McDonald Lodge也是他所設計，是個以Swiss chalet這種rustic形式並且與周遭環境blending的建築風格聞名的建築師，也是Great Northern Railway老闆Louis Hill最鍾愛的建築師。
Sperry Chalet主要有兩棟建築，旅館的餐廳建築於1913年先蓋好並開始營運，隔年完成擁有24個房間的客房建築，Sperry Chalet正式完整開始營運。因為當地地處偏遠且整年只有約不到三個月的建造時期，必須儘量就地取材以爭取時間與降低成本，但因為這地方的惡劣環境，長出來的全都是無用之用的樹木，也因此必須以石材為主，然後靠mule將所需的木材運過來，才能在期限內完成。咦，可以在公園內就地取材蓋房子啊？因為1916年National Park Service才成立，所以之前沒人管，很多時候這些公園內的歷史旅館就是這麼蓋好的。也因為就地取材的關係，這旅館當然既rustic又blending，就像是從當地岩石長出來的stalagmite一樣。當然，大角度的傾斜屋簷也是Swiss chalet的一大特徵，可以讓積雪自己滑落。
當1914年Sperry Chalet開始營運時，一天共可以容納152人，這算是非常驚人的數目，因為現在一天大概只能容納40人。實際上，客房可以容納75人，剩下的77人得睡旁邊的帳棚，不過這些帳棚在一次世界大戰時被拆掉。旅館沒有電力設備，夜間照明以煤油燈(kerosene lamp)為主。旅館煮飯用的瓦斯靠mule team運上來，而床單等需要清洗的東西也靠mule team運到Lake McDonald的設施處理，幾十年後這旅館才有自己的洗衣機處理這件事。這海拔的晚上與清晨很冷，則以燒木材的火爐生火取暖。
就跟大部分這公園與其他公園的旅館設施，在不久後的Great Depression這個經濟大蕭條時代面臨遊客不足的考驗，更遭的是1933年Going-to-the-Sun Road完成後，原本Louis Hill所envision以騎馬配合backcountry chalets的旅遊方式逐漸被遺棄，越來越多民眾改以汽車這個更有效率的交通工具遊覽公園。即使如此，Sperry Chalet並沒有因此關門不營業，改以減少客房數來因應時代的變遷。二戰結束後，Sperry Chalet改以hiker為主要客戶，而不再是騎馬來的人。但這時旅館也已經經歷了卅多年的使用，很多部分需要重新翻修，而Great Northern Railway更於1950年代初期表達了想脫手之意，終於在1954年以一元的價格將這個燙手山芋賣給了National Park Service，之後公園進一步削減這旅館的服務項目來維持這旅館之後的持續營運。
Figure 21: 這應該是郵筒，上面是紀念前manager的相片與她的留言。Kathleen(Kay) Luding經營Sperry Chalet超過30年，也是個跟Sperry Chalet這旅館可以劃上等號的名字。
Figure 22: 餐廳旁有冰箱以及書架，有空可以自己找本書看。
Figure 23: 有走到這都可以來簽個名。
Figure 24: 這天午餐提供的是turkey vegetable rice soup與兩片土司，還不錯吃，順便要了個lemonade來喝。
Figure 25: 午餐後順便叫咖啡，咖啡不算特別熱，但造型像是個藥罐子。
雖然這旅館在backcountry提供了相當完整的服務，但他的廁所是打從一開始就有問題，因為所有的排泄物都以往懸崖下丟這個簡單且廉價的方式處理，而這也是造成日後這旅館必須被關閉的原因。到了1980年代，大約每天有200人到達Sperry Chalet，而且大家都會用這裡的廁所，但這時候的處理方式依然跟1914年這旅館開張時的方式一樣，而且還包括清洗床單與廚房的污水一起丟下懸崖，相關研究也指出這對環境會造成相當大的污染(雖然不需要研究也知道一定會對環境造成污染)。這個環境污染問題讓一些保育團體很不爽，以這為威脅要去法院告公園，公園在缺乏經費下於1992年決定停止Sperry Chalet的經營，並且也在同年停止了Granite Park Chalet的營運，然後讓大眾comment來決定這兩間backcountry chalets的未來。
這兩間chalets一關閉不營運，換成要在這公園hiking的人不爽，希望可以儘快讓這兩棟旅館重新營運。對於hiking的人來說，雖然不見得需要在backcountry這種地方買熱食吃或冰涼飲料喝，但有個完善的廁所是相當實用的，尤其是對於女生。此外，Glacier National Park的天氣說變就變，有個可以擋風遮雨或遮雪的地方也是一件好事。大致上，大家都希望這兩間旅館可以像以前一樣營運，但問題到最後還是錢，只要有經費可以解決旅館的污染問題，這兩間旅館要回到good old days是沒什麼問題的。於是蒙大拿州的一些人組成了所謂Save the Chalets這個團體，目標是要募款1.2 million來處理兩棟旅館的污染與其他問題，不幸的是募款募半天只募到幾萬元，根本是杯水車薪，公園對這團體的募款績效也感到相當失望。這個僵局最後由國會出面解決，以通過3.3 million這預算來解決Sperry Chalet與Granite Park Chalet的污染和重整，其中大部分的錢是花在媒體所謂的"1 million toilet"。
社會民眾對Sperry Chalet的這個state-of-the-art廁所要花超過1 million感到非常不滿，幹譙聲四起，「Sperry Chalet一年不過幾千人到，為什麼不把這筆錢花在每年到這公園二百萬人會用到的設施上？」「這筆錢為什麼不拿去更新教育設備？」「為什麼不把這些錢拿去救濟窮苦人家或是改善醫療保險？」「為什麼強大的國家最後總是會走向滅亡呢？就是因為......」......。雖然當時公園的superintendent認同hiking到Sperry Chalet是個"unique experience"，但同時也很無奈地表示：
"If somebody handed me $2.5 million and asked, 'where would you best put it?,' the chalets would be far down the list. The problem is, no one did it that way. (Congress) handed us $3.3 million and said, 'put it here.' "
意思就是說，公園有比處理Sperry Chalet廁所更重要的事情得做，但因為國會覺得這個廁所問題比公園的其他事情更重要，公園也只能照做。所以大家要罵的話請不要罵到公園這邊，因為這筆錢是國會dictate要這樣用的。這個百萬廁所可以對排泄物就地做自然分解而不需要像以前排放出來造成環境污染，再加上這是個物資難以到達的遙遠地方，因此使得整體成本相當昂貴。雖然當時的人對這國會這個所謂的"a critical investment"非常不認同，但幾十年後想起這件事會改觀也說不定。
這世界有使用過百萬廁所的人不多，即使是Bill Gates、Steve Jobs或是以前的John D. Rockefeller, Jr我想都沒用過這種豪華設備。所以如果大家有幸到Sperry Chalet住一晚或是hiking路過，基於物盡其用的道理，記得專程花點時間來享用一下這個backcountry高擋設備，畢竟錢已經花了，不用白不用。
Figure 26: 我住的單人房，設備相當簡單。
Figure 27: 因為所有的房門都沒鎖、我又是第一個到的，所以就去逛逛別間，這是另一間單人房。
Figure 28: 這間較大且可以睡較多人，據說以前很多房間都是用上下舖的bunk bed可以塞較多人，也許是考量到對環境的衝擊，所以現在這旅館大都不用這種床。
Figure 29: 這間有自己的陽台，不過這在訂房時無法挑，完全看你的運氣。
Figure 30: 房間的小台子都提供這些東西，除了茶杯外還有耳塞。當時顯然每個房間都有自己的洗臉盆，後來全部取消，所以現在的房間都很陽春。
2. 行程規劃與裝備攜帶
從Lake McDonald Lodge出發的Sperry Trail是到達Sperry Chalet的最短途徑，單程6.4 miles並且從大約3,213 feet爬升到6,560 feet的高度，整段路都在上坡，沿途也沒甚麼風景可以欣賞，是條既不好走也不賞心悅目的步道，平均需要走四個半小時到達，而我自己是在不到四小時走到。因為Sperry Trail這段路並不養眼且困難，從Sperry Chalet到達Sperry Glacier(海拔約7,800 feet)的單程4 mile步道(爬升約1,200 feet)大概是強制得走的，不然可說是甚麼風景也看不到，如果只走到Sperry Chalet過一夜隔天又走回去Lake McDonald Lodge，這會是個投資報酬率極低的hiking。從Sperry Chalet也可以往Gunsight Pass那方向走點路看其他風景，到Gunsight Pass單程4.3 miles，跟到Sperry Glacier的距離差不多，不然也可以到近一點的Lake Ellen Wilson。
也就是說，如果你打算在Sperry Chalet過一夜且有幸可以訂到一晚床位的話，你應該把目標訂在要去看Sperry Glacier這個不算是熱門(但值得)的hiking行程，整個旅程是二天一夜走21 miles且得爬升4,600 feet；如果backcountry camping是你可以做的，Sperry Chalet不遠處也有backcountry campground，好處是可以省不少錢，風險是grizzly bear可能半夜會來找你(機率應該很低)；如果你實在是身強體壯外加健腿，是可以考慮一天完成21 miles且爬升4,600 feet往返Sperry Glacier的hiking，通常這樣做並不enjoyable，雖然是doable，但會memorable。
另一個到達Sperry Chalet的方法是走Gunsight Pass Trail，步道口在Jackson Glacier Overlook附近，單程距離是13.5 miles且也需要爬升約3,000 feet到達Gunsight Pass，之後下坡後還有Lincoln Pass得爬，一般估計得走九個小時到達。這條路除了有較高的機會在步道上看到grizzly bear外(可能離步道有一段距離，但也可能在步道上對著你走過來)，步道有些地方即使到了八月或甚至是九月還是被snowfield附蓋，不慎在冰上滑倒可能會有很嚴重的後果，但好處是風景較好看。
一個夢幻的旅程是想辦法在Sperry Chalet過兩晚，第一天從Lake McDonald Lodge走6.4 miles到Sperry Chalet過第一晚，第二天從Sperry Chalet往返8 miles到Sperry Glacier，第三天離開Sperry Chalet走13.5 miles經Gunsight Pass到達Going-to-the-Sun Road的St. Mary Lake這一側，之後靠公園的免費公車回到Lake McDonald Lodge或其他停車的地方，三天下來會讓你走到飽又醉，前提是你要有足夠的體力。這樣走的一個風險是天氣，不配合的話可能會很慘。此外，Gunsight Pass這段路有grizzly bear與snowfield的危險性，因此最好是很有經驗且有適當配備才這樣走。實際上，Gunsight Pass Trail加Sperry Trail是公園相當熱門的backcountry hiking/camping路線，如果這是你可以做的事，是可以不靠Sperry Chalet完成這整段路的。
因為Sperry Chalet提供相當完整的服務，如果從Lake McDonald Lodge這一側走過來，只要以day hiking的裝備即可，大抵是hiking pole、帽子遮陽、防曬油(大部分的路段在樹林裡，所以不算很曬)以及適量的水(一人一公升半到二公升應該很足夠)。此外，帶一雙輕便的拖鞋，因為在一天漫長的hiking後換脫鞋穿會舒服很多。保險一點的話，去買瓶bear spray防身，大部分在這公園人較少的步道hiking的人都會帶這東西，而Sperry Trail也屬於人少的步道。這旅館無法洗澡，所以不需要帶相關用具。但有洗臉盆可以刷牙漱口與洗臉，所以這方面的相關用具帶來會用得到。
如果你要從東邊的Gunsight Pass過來，最好先查一下步道的積雪狀況，尤其是七月走的話可能會需要crampon(冰爪)或其他可以幫助你在冰上走的配備。
Figure 31: 五點到六點這時間因為要準備晚餐所以餐廳關閉，六點一到才開門歡迎大家一起來吃晚餐。
Figure 32: 跟Lassen的Drakesbad Guest Ranch一樣，會有你的名牌讓你對號入座，也因此會跟不認識的人坐在同一桌，我這次就跟三個來自Seattle的「美」女坐同一桌，隔天還一起走去Sperry Glacier。
Figure 33: 這天的晚餐是stew steak。
Figure 34: 其他用餐的房客，這兩位小朋友是當晚唯一兩位未滿十歲的人，這年紀可以走到這旅館真的是非常厲害。
Figure 35: 在晚餐serve完dessert後，旅館所有員工會開始自我介紹，之後換房客自我介紹，最左邊那個是Sperry Chalet現在的manager，但之前那個掃廁所的沒看見。
3. 旅館內部與活動
旅館的餐廳同時也是check in的辦公室，布置很簡單，大致跟一般鄉村餐廳類似，有十張左右的餐桌可以讓差不多四十個人同時用餐。餐廳也有個書架，裡面有些書可以讓遊客可以看。如果你有在這邊訂到一夜，這個住房價錢包括當天晚餐、隔天早餐與之後hiking時可以吃的sack lunch，加完稅後一個人是$194(2012年價格)。不過如果你是幾個人一起來住且睡在同一間，那後面每個人頭會便宜個$50左右。
如果你大概在中午時間到這旅館，是可以點個午餐來吃，我那天就點了個turkey vegetable rice soup，還蠻好吃的，其他的飲料如lemonade與咖啡也都算中規中矩。中餐算是對所有人的服務，包括沒住這邊只是hiking路過的人。此外，旅館也提供水，可以讓大家不需要取溪水過濾才能喝，這方面跟Granite Park Chalet不提供水不同(但可能有好人去提水給大家喝)。
晚餐可說是旅館最重要的活動，在六點開動(所以hiking時得自己控制時間不要太晚到)，提供的是標準的full course meal，包括appetizer、salad、entree與dessert，而在晚餐後的九點還是十點左右還有個coffee hour提供熱飲讓大家可以在餐廳裡聊天或看書時享用。因為餐桌有限，所以有不小的機會你會跟不認識的人坐在同一桌，且因為會到這邊的幾乎都是白人，所以英文好一點在social的時候會比較comfortable。
就跟Granite Park Chalet一樣，在大家用完晚餐後，會有個旅館職員的自我介紹，之後換由房客自我介紹，順便分享這幾天在這旅館的經驗或是為何到Sperry Chalet的原因。因為Sperry Chalet提供完整的服務，當晚總共有九個職員，不像Granite Park Chalet只有四個，因為那旅館是以half-service的方式在營運。我早就知道有這活動，答案一年前也已經就準備好了，就是這是我在這公園唯一還沒睡過一晚的旅館，所以今晚出現在這裡。
Figure 36: Sperry Chalet的夕陽，下面反光的一小塊是Lake McDonald。
Figure 37: 晚餐後還有個coffee hour，可以喝咖啡、巧克力或其他茶包。
Figure 38: 旅館沒有電，所以得用kerosene lamp(煤油燈)，必須用火點。
Figure 39: 隔天的早餐，有個小紙條讓你選蛋、火腿、培根、sausage以及不同的土司還是麵包。
Figure 40: 住一晚包三餐，這是sack lunch，隔天離開時記得帶走在路上享用。
其他人也有些相當有趣的經驗分享，比如其中一人就說"I found this hotel on the website and thought it would be an adventure to get here. It is an adventure."；另一人說"I come here because I heard of the 1 million toilet story."，當然，你得對這旅館的歷史有點瞭解才會知道1 million toilet是什麼東西，也才會覺得好笑。另外有人說他們去年已經訂到房間，但因為2011年這旅館受到avalanche的破壞得退房，所以今年才能來這邊過一夜，說完後不少人也都表達了同樣的情形，包括跟我坐同一桌的三個來自西雅圖的「美」女。
但最有趣的是來自於一個爸媽帶兩個小孩的家庭，也就是Figure 34這一家人。這兩個不到十歲的小朋友可以走到這算是非常厲害，即使是從最近的Lake McDonald Lodge開始走，年輕力壯的人都得費一番不小的力氣，有的乾脆中途放棄比較快。他們已經在這住了一晚，這天走去Sperry Glacier並回來這旅館過第二夜，只聽男孩說"We......we....hiked to the glacier, saw the glacier and touched it!"，講完全場熱烈掌聲，小朋友你真是太厲害了，我好崇拜你，尤其是最後那個"touched it"，真是勾動人心啊！後來他妹也說"We saw the goat crossing the trail."，講得隔天要去看Sperry Glacier的人全都心癢癢的。實際上，Sperry Chalet所在地是所謂的"land of goats and glaciers"，不少時候mountain goat會出現在這旅館旁邊，雖然我到的那天他們不曉得到什麼地方出公差害我一隻都沒看到就是。
隔天吃完早餐後，不少人都準備往Sperry Glacier這個既定的行程前進，因為受了昨晚小男孩的影響，只聽大家都說"I'll go touch the glacier"，非常有趣。
Figure 41: 最後這五張擺點其他旅館花絮，這個是小朋友剛回來時要進客房。他們這家人之前已經在這住一夜了，這天是他們的第二夜。
Figure 42: 太陽能板可說是backcountry的好朋友，畢竟風車太招搖了。
Figure 43: 這棟只有員工才能用，我想裡面可以洗澡，但顯然沒有烘衣機，所以得晾在外面。
Figure 44: 當天晚餐有兩個人因為跑去看Sperry Glacier而錯過，一直到收攤了才來。旅館的manager還是上前問好，之前他們的晚餐這時候拿出來給他們，但是熱的還是冷的我就不清楚了，畢竟這裡沒有微波爐。
Figure 45: 跟Granite Park Chalet一樣，在你reserve後會寄信到你家，也許是想要營造一百年前的那種氣氛，因為實際上是可以用email與電話聯絡的。不過如果你不住北美，我就不確定你是否也會收到旅館寄給你的信了。
4. 住宿感想
雖然說整個旅程路途遙遠且有一定的艱辛，再加上我是一個人在grizzly bear country的冷門步道做hiking(大部分時間有跟團且隨身有攜帶bear spray)，但這是個相當愉快的經驗，包括當天在Sperry Chalet與隔天去看Sperry Glacier。當然，天氣配合也是個很重要的原因。一晚$194雖然不算少，但考量整體的服務品質與營運成本，這是個相當物超所值的價格。因為長時間積雪的關係，這旅館一年大概從七月初營運到Labor Day後幾天(從1914年開始就大致是這樣的時間)，一年只有二個月左右的營運時間，旅館能賺的收入我認為相當有限，真的是靠熱誠在經營，所以我對這種國家公園裡不易經營的旅館一般不會太計較價錢。如果Sperry Chalet不在國家公園裡，一晚絕對不只$194這個價格，畢竟這是個很多人想訂卻訂不到的旅館。
即使如此，如果你只在這公園花個三、四天，Sperry Chalet應該不是個你該來的地方，這個時間有更有效率的風景可以看以及步道可以走。到Sperry Chalet比到Granite Park Chalet的難度高，如果你時間夠多想要體驗一下這種在backcountry chalet的經驗，我是建議你先考慮Granite Park Chalet，路程會輕鬆且可人不少、有ranger帶你從Highline Trail的Logan Pass一路走到Granite Park Chalet、且一晚的價格也較便宜，遇到壞天氣還有Loop Trail這條只有4 miles的步道可以選擇。不過Granite Park Chalet三餐的品質不比Sperry Chalet，除非你自己有特別準備好料煮來吃。不少人很care吃這件事，這是Sperry Chalet比Granite Park Chalet好的地方，也是不少人優先考慮Sperry Chalet的原因。
這是我在這公園最後住過一晚的旅館，也是美國所有國家公園裡我唯一想完成這件事的公園，因為我很喜歡Great Northern Railway與公園的這段歷史。希望這旅館以及Granite Park Chalet可以繼續營運下去，有機會的話，我還是想繼續到這兩間旅館住個至少一晚。
住宿意見
To National Park Lodges
To Glacier National Park
