John Muir National Historic Site (5)

[1. 簡介] [2. 景點介紹] [3. More about John Muir] [4. 交通與食宿] [5. 感想]

5. 感想

John Muir在美國國家公園一百多年的發展歷史可說是個先鋒，在十九世紀末廿世紀初那種全力拼經濟的環境得以宣揚這種保育的理念，可說是相當不容易。即使在他死後，他的精神火種仍然繼續燃燒，並啟發不少認同者在這方面繼續努力。也因為他在一百多年前的大力倡導保育，美國的好山好水才得以保存並讓後代的我們得以享受。


Figure 5.1: 四月廿一日是John Muir的生日，可以免費進來參觀。

雖然說這裡並不養眼，但卻是個很有意義的地方。如果你是國家公園的愛好者，這裡應該也算是個該朝聖的地方，不妨來個另類或是深度之旅。何況這邊離舊金山不遠，值得為此專程花點時間。

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John Muir National Historic Site (4)

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4. 行程與食宿

這個地方離舊金山市區約40分鐘車程，並不算太遠。即使是從南灣矽谷那邊過來，也不需要一小時車程。所以若有要到灣區旅遊的計畫，這裡可以當作是計畫裡的一個小景點。

Martinez這個小城市當然是有一些吃住的選擇，不過不至於需要為此而專程住這附近。整個灣區能吃能住的地方很多，去網路上找應該有好幾卡車的選擇。

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John Muir National Historic Site (3)

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3. More about John Muir

John Muir於1838年出生於蘇格蘭(Scotland)的Dunbar，在十一歲時全家移民至新大陸的Wisconsin，幫忙農耕等工作。雖然並沒有受到正式的教育，自己倒是很愛看書並學習新知，甚至還能夠從事創造發明。比如他自己設計了一個可以叫人起床且保證不會賴床的鬧鐘，因為時間一到，床就會自己折疊起來，想賴也無法賴。他青少年時期的創造發明天份，讓當地的人認為他可能會是下一個愛迪生(Edison)。

在他廿二歲時，獲得了進入University of Wisconsin就讀的機會。即使他原本就很喜好大自然，但這是他第一次有機會可以正式學習植物學(botany)，讓他更加著迷並興起投身大自然的衝勁。但他並沒有從University of Wisconsin畢業，而是繼續就讀了一所也叫UW的學校：university of the wilderness。之所以跑去讀UW，一個重要的原因是他在1866與1867年間，在Indiana的一間工廠工作時，不慎弄傷了他的眼睛。原本以為要失明了，但在醫生的醫治下，大概在一個月後復原。為了不辜負眼睛的重生，於是他展開了千哩長征，從Indiana一個人一路走到Florida(很好奇他父母對他這舉動有何反應)！這時南北戰爭結束不久，南方人對北方人還有存著不小的怨恨，一個北方人獨自走到南方去並不算是明智之舉。他原本打算繼續一路前往南美洲，但因為瘧疾(malaria)在當地盛行，只能放棄這個計畫而前往加州。


Figure 3.1: 大致上，National Park可以算是John Muir所envision的model，也因此他被不少人稱為是國家公園之父。


Figure 3.2: 老年的John Muir，拿著一根竿子算是典型的John Muir形象，因為他是hiking的高手。


Figure 3.3: John Muir年輕時從Indiana出發一個人一路走到Florida，沒出什麼事算很不容易，因為當時南北戰爭結束不久，北方人到南方很可能被黑特或甚至會發生更嚴重的後果。

在1868年時，John Muir到達了舊金山，他並不是很喜歡這種大城市，在想要盡快離開舊金山問一個路人時，講了"to any place that is wild"這一句話，算是表達了他對大自然的喜愛。他之前在書報上看到的一個叫做Yosemite的地方，也成為了他想造訪之處。在他第一次的Yosemite之旅，就深深為這個地方所著迷，並開始在附近找尋可以混口飯的工作，比如幫人家養羊、負責幫鋸木廠工作，以便他可以「摸蛤子兼洗褲」，就近玩遍Yosemite與Sierra Nevada。

在這段期間，他一個人走遍了整個Sierra Nevada山區(這是現在NPS很不鼓勵的行為)，尤其是Yosemite這個區域。因此，他還可以順便擔任嚮導的工作，多一份收入。他雖然是享受了整個Yosemite的美景，但吸引他的不只是這些養眼的東西，他對Yosemite Valley形成的原因也很有興趣。在他多次實地經歷並思考後，他提出了冰河(glacier)是塑造Yosemite Valley最重要的推力這個理論。

然而這個冰河塑造Yosemite Valley的理論跟以Josiah Whitney(美國本土最高峰Mount Whitney就是以他命名)為首的加州地質專家的看法不同，Whitney認為Yosemite Valley是因為災難性的地殼變動(比如地震)所造成。除了大力攻擊John Muir的冰河理論外，還污名化John Muir，比如說他是個放羊的、不學無術、業餘的、不pro......等等。但當時以研究阿爾卑斯山冰河出名的瑞士籍冰河專家Louis Agassiz倒是支持John Muir的冰河理論，還讚美他是"the first man who has any adequate conception of glacial action"。隨著John Muir在Yosemite這區域發現冰河以及更多的其他證據，大家才慢慢接受他的理論。直到今天，除了有些小地方需要修改外，他當年提出的觀點大致都還是正確的。


Figure 3.4: John Muir與Theodore Roosevelt合影於Yosemite的Glacier Point，算是當時保育界最重要兩個人的高峰會。


Figure 3.5: 跟大部分遊山玩水人不同的是，John Muir很有科學的頭腦，因此會去研究一些有的沒的東西，比如收集植物拿回去研究，現在當然是不能把公園的任何東西帶回去研究就是。


Figure 3.6: 當年Theodore Roosevelt寫給John Muir的一封信。

在友人的牽線下，John Muir於1880跟老婆Louisa Wanda Strentzel結婚，當年他42歲，並從此定居於Martinez這地方，專心致力於在家裡的果田拼經濟，成果相當豐碩，多年之後已經差不多夠富裕到不需要再為五斗米折腰了。實際上，在John Muir死後，他的財產共250,000，約等於現今的5M，是個相當有錢的人，不太符合conservationist有理想、有抱負但也得為五斗米折腰的形象。

John Muir畢竟嚮往wilderness，他老婆很瞭解他，知道他患有「low elevation sickness」，於是鼓勵他回去Yosemite等這些他鍾愛的地方。家裡果田的工作畢竟已將相當上軌道且拼經濟的壓力也不大，所以他老婆就自己接下這個工作，讓他可以全心進行保育工作。在他1889年重回Yosemite後，發現為了拼經濟而濫砍森林與到處放羊傷害meadow的情形，甚至有人為了讓Nevada Falls更壯觀而調整Merced River的河道。雖然Yosemite理應受到保護，但實際上卻不是如此，十幾年前他曾經歷的大自然，不少都因為過多的商業行為而受到了相當的破壞。在他認識了Century這個雜誌的編輯Robert Underwood Johnson後，兩人一拍即合，Johnson開始在雜誌上刊登John Muir所寫的保育文章，並開始提倡將Yosemite以Yellowstone的模式成立為國家公園，而不只是加州的Yosemite State Park，積極遊說國會議員支持。此外，在Robert Underwood Johnson的建議下，他在1892年成立了Sierra Club，才不會都是只有他一個人在鼓吹保育，而是有一群人跟他一起奮鬥。這段期間，John Muir除了幫忙成立Yosemite與其他國家公園外(Sequoia、General Grant、Mount Rainier、Grand Canyon與Petrified Forest)，他的著作以及文章開始受到大眾的重視，包括普羅百姓以及包括Theodore Roosevelt(老羅斯福總統)與Stephen Mather等政商人士。

然而，John Muir在保育的最後一戰Hetch Hetchy，卻是以敗戰收場。Hetch Hetchy Valley位於Yosemite的西邊，John Muir認為其美更甚於Yosemite Valley，但卻被畫為水庫用地以提供舊金山居民飲水。雖然John Muir用盡全力反對，但因為1906年的舊金山大地震，大眾同情舊金山居民，加上大部分的人無法親身目睹這地方之美，最後以國會同意在Hetch Hetchy蓋水壩，即使這地方屬於國家公園，總統Woodrow Wilson於1913年簽了字而結束了這場保育與拼經濟的對戰。隔年，John Muir在LA因肺炎(pneumonia)去世，享年76歲。


Figure 3.7: Sierra Club是John Muir所創立的保育組織，相當有名聲，即使到今日依然相當活躍。


Figure 3.8: 遊客中心的放映室，有對John Muir一生的簡介。


Figure 3.9: John Muir的一些著作，不少都被翻新或是配合相片增加可讀性。

一段來自於當代兩位登山家的對話，可以算是對John Muir相當大的禮讚。美國登山暨攝影家Galen Rowell(被譽為Ansel Adams的接班人，或是彩色版的Ansel Adams)有一次問義大利登山家Reinhold Messner說為什麼歐洲的阿爾卑斯山有旅館、纜車等這麼現代化的設施且開發得這麼好，但是美國國家公園的風景區就沒這種東西。Reinhold Messner的回答是：「You had Muir」。

實際上，曾經有人提議在大峽谷的South Rim與North Rim上蓋纜車可以方便往來兩地，不需要開車開四個小時或是花個兩天甚至三天走下走上才能到；也有人提議在Crater Lake的Watchman Overlook蓋纜車直達Wizard Island，就不用像現在得先走步道到湖邊再搭船才能到。這些蓋纜車的提案雖然也算是造福觀光客，但都因為反對聲浪非常大而蓋不成。所以要是玩美國的國家公園覺得沒纜車且得這麼辛苦頂著大太陽hiking才行，不要抱怨美國人不懂得體貼或是不懂得照顧觀光客，這是因為保育的關係，要怪就怪John Muir吧！

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John Muir National Historic Site (2)

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2. 景點介紹

這個地方位於加州舊金山灣區的小鎮Martinez，是John Muir為保育奮戰的地方，也是他成家與最後終老之處。最重要的參觀重點，當屬John Muir居住過的房子(Muir House)，並有義工或是ranger負責解說，甚至會播放一段對John Muir的訪問錄音帶。此外，還有一大片的果園以及一間叫做Martinez Adobe的房子可供遊覽。

Visitor Center裡面除了有賣一些紀念品外，也有一段介紹John Muir的影片可供欣賞，可以對John Muir的一生有個基本瞭解。


Figure 2.1: John Muir Home的說明，不過這牌子是在公園外面就是。


Figure 2.2: Muir House。


Figure 2.3: Muir House的正門。

這公園裡最核心的地方就是Muir House了，但這是在他岳父死後的1890年，John Muir全家才搬進來這邊住，並一直住到他1914年因為肺炎(pneumonia)於LA過世為止。

John Muir的兩個女兒那時已經都嫁人了，所以在John Muir去世後，就把這棟房子賣了(他老婆已經在他之前去世了)，之後才被NPS買回來成為國家公園系統的一部份。


Figure 2.4: 一樓的一個房間，他老婆之前應該就在這彈鋼琴。


Figure 2.5: 這架鋼琴應該不是他老婆當年彈的那台，只是放著營造當時的情景。


Figure 2.6: 這個房間在Figure 2.4的對面，也有一個火爐可以生火取暖。

這棟房子屬於義大利式建築，跟舊金山常見的維多利亞式建築看起來確實有些不同，但某些地方卻又有點類似。感覺起來，這棟房子還蠻正的，印象裡很多維多利亞式的建築沒這麼方方正正，屋頂也常是三角形。

一樓除了餐廳與廚房外，還有三個大小不等的房間。John Muir的老婆是學音樂且會彈鋼琴，不過一樓的那台鋼琴不是當時他老婆彈的那一台，因為這房子裡大部分的傢具都不是當時遺留下來的。根據NPS的官方網站FAQ，當時遺留下來的傢具只有兩個，一個是二樓他寫作的桌子，另一個則是Figure 2.11裡的那個位於廚房裡的黑色大理石桌子。整體空間不算特別大，不過當如果只有一家四口住的話，還是相當寬敞，何況這房子共有三樓，而屋外也有相當大的空間。


Figure 2.7: 這間是吃飯的餐廳，沒擺什麼餐具，大都是一些舊相片。


Figure 2.8: 當年的Sierra Club所辦的outings，也就是帶大家一起去Yosemite從事戶外活動，左前方那個應該就是John Muir。可以發現，女的還蠻多的。


Figure 2.9: John Muir House的一些朋友。


Figure 2.10: 這間像是書房，就在Figure 2.4的旁邊。


Figure 2.11: 廚房。

在某些時段，這邊會有義工或是ranger充當導遊的工作，介紹這房子以及John Muir的一些事情，甚至還會播放當年廣播節目訪問他的一個片段錄音帶，我覺得還蠻珍貴的。大部分的人看過他的書、他的相片，但聽過他聲音的人不太多。他是那種屬於「出去像是丟掉，回家像是撿到」的人，但他老婆並沒有怪罪他，而且還自己一個人撐起照顧家庭的責任(實際上，那時候他們家已經夠有富有而不是那麼需要繼續工作了)。John Muir在那錄音帶的訪談中非常感激他老婆對他這方面的體貼以及支持，而訪問的當時他老婆已經過世了。


Figure 2.12: 通往二樓的樓梯。


Figure 2.13: 二樓的Scribble Den。


Figure 2.14: 這個就是John Muir當年執筆的書桌。

二樓主要是臥房，還有一間由臥房改裝的書房，John Muir稱之為Scribble Den，如Figure 2.13所示。

Scribble Den是John Muir為保育執筆奮戰的地方，他的多本著作以及刊登在書報雜誌的文章大都是在這裡誕生的，包括The Mountains of California、Our National Parks、My First Summer in the Sierra、The Yosemite、The Yellowstone National Park......等等。不少到現在常常被引用的話，大概都是出自以上這幾本書，比如：

"Thousands of tired, nerve-shaken, over-civilized people are beginning to find out that going to the mountains is going home; that wildness is a necessity; and that mountain parks and reservations are useful not only as fountains of timber and irrigating rivers, but as fountains of life."

"We are now in the mountains and they are in us, kindling enthusiasm, making every nerve quiver, filling every pore and cell of us."

"Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and pray in, where Nature may heal and cheer and give strength to body and soul alike."

"Climb the mountains and get their good tidings. Nature's peace will flow into you as sunshine flows into trees."

"The mountains are calling and I must go." (這句是在寫給他姊還是他妹Sarah的信裡，而不是在他寫的書上。)


Figure 2.15: 二樓的書架有不少書，這幾本是他當年所寫的書。


Figure 2.16: John Muir的臥房，床蠻小的。


Figure 2.17: Jon Muir其中一個女兒的房間。


Figure 2.18: John Muir的兩個女兒Wanda與Helen。


Figure 2.19: 這應該是John Muir另一個女兒的房間。

三樓看起來像是倉庫以及堆積雜物的地方，但牆邊有一些展示，也highlight了他的一些成就，比如因John Muir努力過而成立的國家公園，包括Yosemite、Sequoia、Mount Rainier、Petrified Forest與Grand Canyon。

三樓的展示有一些他跟當年的總統Theodore Roosevelt的紀錄，還蠻有趣的。1903年時在全美走透透的活動裡，之後來到了加州，於是跟John Muir一起camping了三個晚上，兩人因此有很多交談與對話，並彼此交換理念。Figure 2.25是其中的一個記錄，John Muir對於Theodore Roosevelt對大自然有那麼豐富的知識感到相當驚訝，即使以今日來看，Theodore Roosevelt有可能是所有美國總統裡這方面功力最高強的，因為他騎馬、打獵、hiking、backcountry camping樣樣都來，非常地精力旺盛以及outdoor。而Theodore Roosevelt見到John Muir之前當然也看過了他不少文章，但這次的見面讓他覺得John Muir說的比寫的還好。而這次的相見，讓他們兩人建立了相當好的關係，也因此Yosemite Valley與Mariposa Grove在之後都併入Yosemite National Park而不再由加州政府所掌管。

有興趣的話，還可以到塔樓上去，可以眺望一下四周的風景。


Figure 2.20: 二樓的這個房間改裝最多，因為收到Obama政府的經費之故。


Figure 2.21: 可以寫John Muir對你有何影響。


Figure 2.22: 這個是之前這個房間所擺John Muir用的馬鞍，現在已經被移走看不到了。

即使身為保育家，仍然得拼經濟過生活。John Muir早年並不富裕，在1880年結婚前，過著與大自然為伍的生活(說是「不務正業」可能也說得通)，賺的錢(比如在Yosemite幫人家養羊)大概只夠基本生活。因為他根本志不在賺錢，目的是找個「摸蛤子兼洗褲」的工作，以便他暢遊自然美景，而他也因此走遍了Sierra Nevada，還因此可以擔任導遊工作。

直到他42歲結婚後，才在岳父大人的果園裡，本著精緻農業以及生意頭腦，混種了相當多的水果且獲得相當大的成功，並因此而致富。而他在這果園拼了約十年的經濟後，他自己知道賺的錢已經夠他花一輩子了，也因此他之後才有閒工夫執筆提倡保育，且足跡到達Mount Rainier的山峰以及Alaska的Glacier Bay。


Figure 2.23: 三樓的簡單展示。


Figure 2.24: 三樓其中的一個展示。


Figure 2.25: John Muir與Theodore Roosevelt，他們兩人在Yosemite的Glacier Point的這張照片算是最常看到的保育歷史相片之一。


Figure 2.26: 這個梯子可以到塔樓。

因為Obama的增加財政支出改善經濟之故，不少國家公園都拿到一些錢做改善，而John Muir National Historic Site也是其中之一。比如現在的Muir House裡有比以前更多的說明，二樓的房間之前很多都不能進去，但現在大都可以進去參觀了。二樓原本放有John Muir馬鞍的那個房間改變最多，馬鞍也被移走了。


Figure 2.27: 屋外的果園。


Figure 2.28: 風車以及一些種植水果的設施。


Figure 2.29: 聽說這是一棵John Muir當年親手種的sequoia，百年後已經長這麼高了，雖然還是不能跟山上的那些千年sequoia比就是。


Figure 2.30: Martinez Adobe。

最後是Martinez Adobe，主要是基於Ygnacio Martinez對墨西哥的貢獻，墨西哥政府於1823年贈送他17,000畝的土地，也就是現在的加州Martinez這區域。在他過世後，他的其中一個兒子Vincenter繼承了約1,600畝的土地，並在1849年蓋了Martinez Adobe這間房子。據說蓋這房子的過程中，很可能藉助了印地安人的幫忙。

這間房子也開放參觀，裡面有一些相關歷史的介紹與展示。

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John Muir National Historic Site (穆爾國家歷史位址)

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1. 簡介


Figure 1.1: 公園入口。

對於常玩國家公園的人，John Muir應該不是個陌生的名字，除了是Father of Yosemite National Park之稱外，在很多人的心目中，他可以說是Father of National Parks(Father of National Park System或是Father of National Park Service)，也就是所有國家公園之父。雖然國會早已經在1872年成立Yellowstone為第一個國家公園甚至更早在1864年已經通過Yosemite Grant將Yosemite Valley與Mariposa Grove一起保護起來，但國家公園這個概念在當時只屬於發芽階段，大部分的人對這東西仍然非常模糊，也不認為這有多重要。一直到John Muir的出現，基於對Sierra Nevada這區域山明水秀的熱愛，積極提倡conservation(保育)，並成立了Sierra Club這個保育組織，才讓當時的美國民眾瞭解conservation的重要，並認為這是個跟拼經濟一樣重要的東西，而其他地方的珍貴天然資源也因此陸續獲得重視而受到保護。


Figure 1.2: 一進門的遊客中心。

在所有的國家公園裡，Yosemite可說是對John Muir影響最深的，也是當他年輕剛到加州時最嚮往的地方，而Yosemite之後可以變成國家公園與有現今日的規模，他可說是最主要的推手。他對Yosemite的關係可說是一見鍾情並且一往情深，還發掘了glacier(冰河)是塑造這美景的主要推手，即使他並沒有完成他的大學學歷。實際上，整個Sierra Nevada遍佈他的足跡，而Sequoia與Kings Canyon這兩個地方得以成為國家公園，他與Sierra Club的影響與努力也是主要的關鍵。

除了加州，他也大力推薦將華盛頓州的Mount Rainier成為一個國家公園並很快如願，而亞利桑那州的Grand Canyon與Petrified Forest這兩個地方後來成為國家公園，也跟他的大力提倡有關係。


Figure 1.3: 遊客中心對John Muir的介紹，這看板就在一進來的右手邊。

總而言之，John Muir是保育界的先鋒，對美國、甚至是整個世界的保育都有著相當大的影響。以現今來看，保育似乎理所當然，但在十九世紀末的工業革命與資本主義經濟的高峰期，這是非常違反潮流的，而John Muir也同時被不少人視為威脅。這項被很多人視為與拼經濟背道而馳的理念竟得以在美國這種資本主義發達的地方萌芽且遠播，想起來是非常不簡單的。

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Cedar Breaks National Monument (3-1)

[1. Introduction] [2. 旅遊建議/食宿交通] [3. Activities] [4. More about the Park] [5. Conclusion]

3. Activities

[3-1. Scenic Drive] [3-2. Spectra Point/Ramparts Overlook Trail] [3-3. Sunset Trail] [3-4. Alpine Pond Nature Trail] [3-5. XC Skiing: Chessman Ridge Overlook/Point Supreme]

3-1. Scenic Drive


Figure 3-1.1： 公園位於Point Supreme的Information Center，需要資訊的話可以進去問。


Figure 3-1.2： Point Supreme是公園裡的主要景點之一。


Figure 3-1.3： hoodoos離rim遠了點，得用長鏡頭或望遠鏡才能看到close-up。


Figure 3-1.4： 可以在Point Supreme看到一個arch，但需要找一下(或是問一下)。

如果你是從UT-14轉UT-148進入這公園的話，Point Supreme會是第一個主要景點，也是公園主要設施所在，包括小木屋裡的Information Center、營地、water refill station與廁所。

在公園所有可以看到hoodoos的眺望點裡，Point Supreme應該算是最好的。除了panorama外，也可以看到hoodoos與天然拱門，甚至是Great Basin bristlecone pine。不過跟Bryce Canyon比起來，這地方的hoodoos密度沒那麼高，又距離rim遠了點，需要望遠鏡還是長鏡頭才有辦法將這些小細節看清楚。


Figure 3-1.5： 左邊的subalpine fir與右邊的Engelmann spruce是公園裡最常看到的兩種針葉樹，兩種樹長得很像，用cone是一種區分的方式。


Figure 3-1.6： 垂垂的cone表示這是棵Engelmann spruce。


Figure 3-1.7： 會站立的cone表示這是一棵subalpine fir。


Figure 3-1.8： 公園裡有很多死掉的樹，主要是被spruce bark beetle搞死的Engelmann spruce。

公園道路旁以meadow與樹林為主，提供不少綠意，但也有很多死掉的樹。少部分是因森林野火而死，但大部分死樹的樹幹不是黑的。根據Point Supreme的告示牌，公園大部分死掉的樹是Engelmann spruce，死因是spruce bark beetle。

早期國家公園的森林管理要面對兩項威脅，除了不管是天然或是人為引起的wildfire，另一個是植物病蟲害。大部分的遊客期待國家公園是個綠意盎然且充滿生氣的地方，樹林如果被整片燒黑、或是樹葉掉光死了還站在路邊可說是妨礙觀瞻以及破壞美感。早期的National Park Service也響應與支持這種外貌協會的觀點，除了對森林野火全力撲滅外，一旦發現這些有的沒的病蟲在惡搞樹木，也盡全力去撲殺，包括灑DDT之類的殺蟲劑。

不過隨著時代改變(因為不斷被罵只重外表而不重生態)，National Park Service逐漸揚棄了之前的外貌協會觀點，而是以科學為根據來管理森林。就跟森林大火是大自然循環的一部分，每隔一段時間就會有bark beetle之類的出來「整頓」一下森林。公園最好的做法就是甚麼都不做，一段時間(可能是幾十年)之後又會變得枝繁葉茂，宛如新生。這種死掉的樹林視覺上看過去也許不是很舒服，但就跟越來越多人去吃無味無素的食物一樣，雖然不tasty，但很healthy。


Figure 3-1.9： Sunset View。


Figure 3-1.10： Sunset View的另一個角度。


Figure 3-1.11： 除了hoodoos，subalpine meadow是道路旁的主要景觀。


Figure 3-1.12： 夏天時路邊的野花，這是little sunflower。

除了Point Supreme，馬路邊另外還有三個眺望點，分別是Sunset View、Chessmen Ridge Overlook與North View。這三個地方看起來大同小異，而且在下午會是逆光的方向。如果三個裡面要我挑一個比較特別的，我會挑Chessmen Ridge Overlook。

因為由上往下看大同小異，你可能會想說如果可以下走去，也許會提供其他有趣的角度。雖然Cedar Breaks也有步道，但都只在rim旁而沒有往下走的，跟這個amphitheater的坡度太大有關。因為沒辦法像Bryce Canyon可以走下去，遊客能做的事情當然也就很有限，也比較不容易建立跟這公園情感上的connection。


Figure 3-1.13： Chessmen Ridge Overlook。


Figure 3-1.14： 這樹看起來像是所謂的krummholz，為了適應惡劣氣候所以樹葉長在地上。


Figure 3-1.15： 公園北邊的Brian Head屬於National Forest的管轄範圍。


Figure 3-1.16： North View是公園最北的眺望點。

雖然因為受到地形的限制而無法走到rim的下面，Cedar Breaks的subalpine meadow提供了相當好的賞花機會，在Colorado Plateau這區域算是很難得的機會。如果你七月來，馬路邊不少地方都可以看到很多，但未必有pullout可以讓你路邊停車就是。比較好的方式是用走的，比如從Information Center走到Sunset View的這段路就相當理想。

總之，如果只是想在這公園裡開車看風景，不會花太多時間。想要對這公園有更深刻的印象，大概得走動一下或參加點活動。

Revised on August 29, 2017

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